Индикатор жесткого диска в трее. Добавим индикатор активности жесткого диска в системный трей Windows

Светодиодный индикатор {Light Emiting Diode, LED) работы винчестера (может быть зеленого, желтого или красного свечения) обычно размещен на передней панели корпуса и служит для контроля работы винчестера. Каждое обращение к винчестеру сопровождается загоранием индикатора, обычно Индикаторы, переключатели и разъемы 33

обозначаемого на панели управления системного блока как HDD. Пусть вас не пугает, что индикатор винчестера горит не постоянно, а периодически вспыхивает. Дело здесь не в плохом контакте, а в визуальном отображении быстрого обращения к винчестеру.

Индикатор включения PC

Индикатор включения PC должен всегда загораться при включении компьютера. Кабель этого индикатора маркируется в большинстве случаев зеленым цветом. Речь идет о двухжильном проводе, который заканчивается трехштырьковым штекером, причем средний штырь не задействован. Цвет кабеля соответствует цвету индикатора - зелено-черный или зелено-белый кабель.

Обычно кабель индикации включения питания PC объединяют с кабелем KeyLock (кабель блокирования клавиатуры PC). В этом случае кабель снабжается пятиштырьковым разъемом. Изготовители материнских плат, как правило, подписывают все места подключения разъемов к материнской плате, поэтому соответствующую клемму можно найти без проблем. Место подключения разъема KeyLock можно легко определить даже без маркировки. Поищите на материнской плате однорядную планку с пятью штырьками, причем один из пяти штырьков отсутствует. Этот отсутствующий штырь является своеобразным ключом для правильного подключения разъема.

Так как этот штекер не имеет направляющих, велика вероятность подключить его неправильно. Результатом этой ошибки будет отсутствие индикации работы. В этом случае надо развернуть штекер на 180П.

Сетевой переключатель Обычно сетевой переключатель уже соединен с блоком питания. Если это не так, следует воспользоваться инструкцией по эксплуатации и подключить его.

Внимание!

При покупке обращайте внимание на то, чтобы переключатель был соединен с блоком питания. Если инструкции нет, то подключение сетевого переключателя доверьте специалисту. Из-за широкого разнообразия блоков питания не существует единой цветовой маркировки клемм сетевого переключателя. Будьте предельно осторожны при его подключении! Речь идет о напряжении сети 220-240 В.

Путем включения компьютера с помощью сетевого переключателя осуществляется холодный старт PC, т. е. запуск системы из состояния покоя (холодного состояния). При холодном старте перед повторным включением компьютера следует подождать не менее полминуты, т. к. механика приводов требует определенного времени для полной остановки.

Внимание!

Частое включение и выключение компьютера без пауз посредством сетевого переключателя может привести к серьезным повреждениям приводов дисководов и винчестера.

После включения PC в течение примерно 0,3-0,5 с выполняется самотестирование блока питания. В случае если все уровни напряжений питания находятся в допустимых пределах, на материнскую плату поступает сигнал Power_Good. Этот сигнал подается на материнскую плату, где микросхемой тактового генератора формируется сигнал начальной установки процессора.

При отсутствии сигнала PowerGood микросхема тактового генератора будет постоянно подавать на CPU сигнал начальной установки, не позволяя PC работать при "нештатном" или нестабильном напряжении питания. При поступлении сигнала Power Good на генератор сигнал начальной установки процессора выключится и начнется выполнение программы тестирования PC {Power On Self Test, POST), записанной в ROM BIOS. После удачного завершения тестирования произойдет загрузка системы.

В некоторых дешевых блоках питания схемы формирования сигнала Power Good нет вообще, и эта цепь просто подключена к источнику напряжения питания +5 В.

Одни материнские платы более чувствительны к неправильной подаче сигнала Power Good, чем другие. Проблемы, связанные с запуском, часто возникают именно из-за недостаточной задержки этого сигнала. Иногда после замены материнской платы PC перестает нормально запускаться. В такой ситуации довольно трудно разобраться, особенно неопытному пользователю, которому кажется, что причина кроется в новой плате. Но не торопитесь списывать ее в неисправные, т. к. часто оказывается, что "виноват" блок питания: либо он не обеспечивает достаточную мощность для питания новой материнской платы, либо не подведен или неправильно формируется сигнал Power Good. В такой ситуации лучше всего попробовать подключить материнскую плату к другому блоку питания.

Купить жесткий диск может потребоваться по разным причинам: объем старого диска маловат, устройство сломалось, вам нужен дополнительный, переносной диск, и т.д. Перед покупкой определитесь, какое именно устройство вам нужно и с какими характеристиками.

Внешние диски (HDD)

Портативный винчестер обычно используется для хранения большого объема информации, резервного копирования. Такой винт имеет небольшие размеры и легко подключается к компьютеру. При выборе ориентироваться нужно на объем памяти (1,2,3 или 4 Тб (терабайт) – чем больше, тем лучше, но тем выше цена. Не менее важен форм-фактор. Если нужен внешний жесткий диск для стационарного компьютера, выбирайте модель 3,5”.Для ноутбуков подойдет вариант 2,5”. На быстродействие переносного винчестера влияют такие данные, как буферная память и скорость вращения шпинделя. Чем выше эти показатели, тем лучше.

SSD диски

Эти устройства работают намного быстрее, чем обычные винчестеры с магнитным покрытием. Здесь также важно определиться с объемом – для обычного, не игрового ПК подойдет модель в 128 Гб. Обращайте внимание и на скорость чтения информации, а также на тип памяти – MLC (более популярный) или TLC (экономичный вариант с небольшим ресурсом).

Интернет-магазин Индикатор предлагает вам широкий выбор жёстких дисков от ведущих производителей:

• SiliconPower (Силикон Павер)
• Kingston (Кингстон)
• Toshiba (Тошиба)
• Western Digital (Вестерн Диджитал)
• Seagate (Сигейт)
• CRUCIAL (Круциал)
• Corsair (Корсар)
• HITACHI (Хитачи)
• Plextor (Плекстор)
• Patriot (Патриот).

Жесткий диск для решения любых задач вы сможете купить во всех магазинах Индикатор в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Джанкое, Ялте, Красноперекопске, в Феодосии, Керчи и Саках. Мы обеспечиваем быструю доставку по всему Крыму, а также гарантию на товар от производителя.

Один из распространенных модов компа - замена стандартных светодиодов на корпусе на какие-либо другие. Однако, согласитесь, это слишком просто. А почему бы не сделать своеобразный VU-индикатор загрузки винчестера на нескольких светодиодах? Нечто типа VU-meter’а на усилителях.
На вышеуказанном сайте была найдена подходящая схемка:

Все просто. Питание +5В, слева на схеме. Справа внизу к выводам светодиода оптопары (ножки 1 и 2) подключаем выводы на маме, именуемые HDD Led. Если перепутать полярность на этом светодиоде, ничего страшного не произойдет, просто светодиоды гореть не будут. А вот на входе +5В полярность желательно не путать.
Достоинство такой схемы в том, что сигнал HDD Led от мамы не используется вашей схемой непосредственно (используется изменение сопротивления эмиттерно-коллекторного перехода оптотранзистора в оптопаре). И, следовательно, если вы подключили маму к правильным выводам оптопары, то как бы неправильно не была собрана ваша схемка, она никогда не повредит (читай: накроет) маму. :-)
Джампер (jumper) на схеме определяет режим работы светодиодной шкалы. Если замкнут, то светодиоды загораются один за другим справа на лево (по картинке), если разомкнут, то будет гореть всегда только один светодиод, т.е. получится нечто типа «прыгающей точки». Т.к. последний вариант мне не понравился, то я схему изготовил без джампера (просто замкнул этот участок).
Так, смотрим… Что нам для этого понадобится:

• LM3914 сама, собственно, микруха, управляющая светодиодами (led bargraph driver chip);
• 4N25 (или 4N26, или 4N28 или TIL111) - оптопара (optoisolator);
• Конденсатор электролитический: 220мкФ на 25В (с запасом по напрягу берем);
• Резисторы (по одной штуке): 3.3КОм, 10КОм, 470Ом, 330Ом, все на 0.25Вт.
• Светодиоды на 2.5-3.5В - 10шт, прикольно - разноцветные.

Для тестовых целей лень было припаивать все 10 светодиодов, поэтому использованы только пять выводов от основной микрухи. Коль я проверил - заработало, этот этап вы можете пропустить:-).
Для удобства подключения можно еще запастись следующими компонентами:

• Провода цветные (черные и красные) для подключения к маме и БП;
• Разъем Molex для подключения к стандартному БП; можно купить 2 (папа и мама для крепления на провод) и сделать еще ответвитель, если нет свободных разъемов на БП;
• Тонкие провода, шлейфик, или колодку с винтиками на плату для подключения светодиодов;
• Кроватки под микросхемы (на 18 и на 6 ножек) - настоятельно рекомендую;
• То, на чем будете все это дело распаивать: монтажная плата, фольгированный текстолит/гетинакс, картон (ghetto-mod:-)).

В принципе, можно сделать покомпактнее, но задача у меня так не стояла. Не забудьте про крепежные отверстия в плате, если они вам понадобятся!

Плату я изготовлял следующим образом. Связываться с хлорным железом, лаком и растворителем мне не хотелось, поэтому я наклеил клеящим карандашом на текстолит со стороны фольги напечатанную на бумаге в формате 1:1 плату (зря смеетесь, им [клеящим карандашом] легко пользоваться, обеспечивает хорошее сцепление бумаги с фольгой и, в то же время, бумагу легко потом отодрать без применения дополнительных инструментов) . Прямо так в ней просверлил отверстия. Оторвал бумагу от фольги, соединил карандашом нужные отверстия согласно разводке платы и вырезал дорожки ножом. Отверстия для проводов питания можно сделать диаметром около 1.5мм, если собираетесь использовать стандартные провода от БП (я так и сделал, взяв их от старого БП).
В общем, здесь ничего сложного, но надо очень аккуратно паять узкие дорожки, идущие от микрухи к светодиодам, т.к. их много и толстыми их не сделать. Хоть я и в свое время напаялся вдоволь, но все равно это было не очень просто… Главное, после вырезания хорошо зачистить и обезжирить плату перед пайкой. Чем лучше зачистите/обезжирите, том легче будет приставать олово к фольге и тем меньше шанс, что она отклеится от платы. Паять лучше сразу после зачистки, и, причем сразу все элементы, не откладывая на следующий день, а то, если половину припаять сегодня и, никак не обработав плату, оставить на неделю, то потом придется геморройно зачищать площадки заново или сильнее прогревать с флюсом, от чего, скорее всего, дорожки отклеятся.
Вот, что у меня получилось:

Я решил не связываться с кучей светодиодов и установил набор из десяти светодиодов в одном корпусе, соединив его с платой 11-ти жильным шлейфом, обрезав соответствующим образом шлейф от дисковода. Я впаял шлейф прямо в плату, но уже потом мне пришла в голову мысль, что надо было там установить разъемчик.
Очень рекомендую использовать кроватки под микросхемы. Во-первых, не перегреете при пайке на плату (микрухи вставляются в последнюю очередь), а во-вторых, если обнаружится микруха с производственным браком (не рабочая, короче), то ее сможете легко поменять в магазине, где купили, а паяную вам не заменят.

Когда вы все это дело спаяли можно проверить работоспособность следующим образом:

• При включении питания ни один светодиод не должен гореть;
• Если замкнуть контакты 4 и 5 оптопары (те, которые идут в схему), то должны загореться все светодиоды (или только последний, если вы собрали схему с разрывом вместо джампера).

Аналоговый индикатор загрузки винчестера

Т.е. вместо схемы и светодиодов, можно подключить какой-нибудь имеющийся стрелочный индикатор с приличным внутренним сопротивлением, например, от какого-нибудь магнитофона. Потенциометром выставляем ограничение тока. Подключаем к разъему HDD-Led на маме. В отличие от предыдущего варианта, здесь, если возьмете слишком мощный и не очень чувствительный прибор (с малым внутренним сопротивлением), то можно легко повредить материнку и тогда у вас не будет никакого индикатора работы HDD.

visibility 63 просмотра

Многие давно мечтают сделать что-то этакое со своим компом (покрасить, подсветить, прорезать окно:-)). Причем все хотят, чтобы все получилось красиво, просто и, главное, безопасно - ведь именно страх обычно отталкивает новичков от мыслей промоддить свой кампутер! В этой статье я хотел бы предложить вам ВСЕ В ОДНОМ! Мод, который я опишу - прост и практически абсолютно безопасен в реализации и, что немаловажно, красота и функциональность просто поразит всех окружающих и, несомненно, повысит ваш рейтинг. А поговорить я хочу про индикатор загрузки винчестера, а если быть точнее, про его модернизацию. Итак, рассматривая различные МОДы на тематических сайтах, я как-то набрел на довольно простой и эффектный самодельный девайс для ПК — индикатор загрузки HDD.

100% компьютеров оснащаются обычным индикатором работы винчестера на основе одного светодиода. Предлагаю расширить возможности и добавить эффектности обычному на первый взгляд индикатору. Вариант устройства, рассмотренный ниже, будет состоять уже не из одного, а из 10 светодиодов! Заинтересовал? Тогда двигаемся дальше.

Принцип работы

Как известно, от материнской платы тянется множество проводов в сторону передней панели ПК (индикатор питания, загрузки винчестера, ресет, вкл\выкл и т.д.) Для уточнения информации касательно расположения и количества проводов, а также их полярности, настоятельно рекомендую заглянуть в мануал по маме!!! В нашем случае нас будет интересовать два контакта на плате, подписанных H.D.D. и LED (рис. 1а) (в зависимости от модели материнки).

Именно от них и будет получать данные наш будущий индикатор. В данный момент к ним подключен простой светодиод на передней панели вашего корпуса. При обращении системы к винчестеру питание к светодиоду начинает пульсировать. Если индикатор просто светится - винт полностью загружен, мерцает - загружен приблизительно наполовину, и т.д. Согласитесь, несколько неудобно, особенно для продвинутых пользователей:-). Мы же значительно улучшим предложенную систему индикации по умолчанию и вместо мерцания используем ряд светодиодов до 10 шт. Смысл в том, что теперь степень обращения к винчестеру будет определяться не одним, а десятью светодиодами, выстроенными в линию (рис. 2).

В принципе, расположить их в любом удобном для вас виде никто не запрещает, и форма индикатора ограничивается только вашей фантазией. Светодиоды будут загораться по-очереди (направление выбираете сами), создавая при этом эффект прыгающего столбика. Наш индикатор будет иметь два режима работы: 1) светодиоды загораются по-очереди, и при полной загрузке светится весь ряд; 2) светодиоды загораются по-одному, то есть вместо столбика получается прыгающая точка. Запитываться устройство будет от 5V, изысканных, естественно, в нашем БП. Ну вот такие пироги:-), приступаем к сборке…

Материалы

Для полного счастья нам потребуются такие материалы:

• микросхема - LM3914(a);
• четыре резистора - 3.3 КОм, 10 КОм, 470 Ом, 330 Ом (все на 0.25 Вт);
• конденсатор - 220 мкФ на 25В (не обязательно 25В, но не меньше, а вот емкость будет влиять на скорость реакции индикатора);
• оптопара - 4N2x (4N25, 4N26, 4N28 или TIL111);
• десять светодиодов (желательно сверхъярких и разных цветов, опыт показал, что лучше двух: 7–8 одного и 3–2 другого);
• две панели: на 18 и 6 ножек (необходимы, чтобы уберечь микросхему и оптопару от возможного перегрева паяльником);
• мини-переключатель, джампер (для выбора режима индикатора);
• молекс МАМА (рис. 1б) (нам понадобятся только два контакта: красный и черный, остальные лучше отрезать);
• разъем для подключения индикатора к мамке (рис. 1а) (отрезал от старого индикатора);
• 10-жильный шлейф с разъемами ПАПА, МАМА (Исключительно для удобства подключения, чтобы не возиться с отдельными проводами);
• корпус;
• текстолит, хлорное железо, флюс, олово, канифоль, лак для ногтей:-), соединительные провода около 50 см. (стандартный набор юного любителя паяльника:-));
• Pryamyje Ruki - 2 шт. (Без этого сборку не начинаем!).

Все вышеописанное легко находится на местном радиорынке, кроме последнего пункта.

Самым дорогим элементом является микруха - около 6–8 грн., остальное по 0.3–2 грн.

Думаю, там же без проблем сможете купить убитый флопик. Что касается текстолита и хлорного железа: есть возможность и желание - обязательно купите (около 10 грн), иначе придется мучbться с картоном и проводами! Лично я для проверки сначала собрал на картоне, а уж потом купил текстолит. Вам, в принципе, нет смысла этого делать, благо проверено - вирусов нет:-)!

Шаг 1 . Черчение, сверление, вытравливание и пайку расписать в этой статье просто нет возможности, будем исходить из того, что все это вы уже знаете или же можете у кого то спросить. Схема нашего индикатора приведена на рис. 3 (со стороны ножек).

Шаг 2 . Сначала аккуратно припаиваем все необходимые компоненты (рис. 4).

Шаг 3 . После чего вам нужно решить, где будет находиться основная плата индикатора, так как именно от этого будет зависеть длина проводов к материнской плате, питания и шлейфа к светодиодам! Лично я использовал старый флопповод (3.5″) (рис. 5).

Шаг 4 . Вытащив всю начинку и сняв переднюю панель, мы получаем отличный корпус для нашего девайса. Плюс этого решения в том, что такой корпус очень легко закрепить внутри системника, минус - он полностью металлический, и это чревато при взаимодействии с питанием 5В от БП! Вот именно для этого нам нужен лак - чтобы покрыть поверхность платы и изолировать ее от металлического корпуса, для уверенности можно запаковать ее в небольшой пластиковый или целлофановый пакетик. Конечно же, за неимением старого дисковода можно воспользоваться чем-либо другим (абы влезло в системник:-)), или же на свой страх и риск закрепить плату без корпуса (стопроцентная изоляция!) Так как вся схема у меня располагалась в непосредственной близости от светодиодов, длина шлейфа составила около 10 см., провода питания - не больше 5 см. (от молекса идут две пары проводов: 12В и 5В-красный и черный, нам нужны последние (рис. 1б)), к материнской плате - около 20 см.

Шаг 5 . Теперь припаиваем заранее отмеренные провода. Индикатор готов!

Шаг 6 . Для проверки необходимо сомкнуть контакты 1 и 2 оптопары, если все собрано правильно, то загорится вся цепочка светодиодов или только последний (в зависимости от состояния джампера). Если при подключении к ПК с первого раза ничего не работает - пробуем перевернуть разъем HDD LED на мамке (хуже не станет). Плату со светодиодами я прикрепил к дисководу с помощью термоклея. Мой индикатор расположился в отсеке 3.5″, ниже дисковода, где я специально вырезал овальное окошко в заглушке и закрыл его прозрачным пластиком из коробки для CD (рис. 6).

Вот, в принципе, и все. При малых затратах времени и финансов мы получаем довольно неплохой и, самое главное, эффектный индикатор.