Как спроецировать изображение с телефона на стену. Как сделать проектор в домашних условиях

Просмотр видео и изображений на домашнем проекторе - это весьма увлекательное и интересное событие. Ведь всегда у вас будет возможность пригласить друзей и вместе посмотреть какой-либо художественный фильм на широком экране. Более того, с развитием техники в магазинах стали появляться новые цифровые проекторы. Однако стоимость на них не является доступной для каждого. Но есть ли выход из этой ситуации?

Оказывается, есть. Как сделать проектор своими руками, читайте в нашей сегодняшней статье.

Как изготовить устройство из обычной обувной коробки? Подготовка материалов

Для этого прибора вам понадобится большое и коробка. Первый элемент (линза) будет использоваться в качестве объектива для нашего проектора. Подобное устройство может воспроизводить и выводить на экран фото- и видеофайлы даже с мобильного телефона. При этом искажение данных и звука будет минимальным.

Приступаем к работе

Итак, как сделать проектор своими руками из обувной коробки? Сначала вам нужно окрасить внутренние стенки емкости в черный цвет. Если под рукой не оказалось такой краски, можно оклеить коробку черной бумагой. Данными действиями вы существенно улучшите качество воспроизводимого видео.

Как сделать проектор своими руками далее? На следующем этапе на одной из верхних частей коробки прорежьте небольшое отверстие для установки лупы. Последняя закрепляется при помощи скотча либо изоленты. Однако здесь нужно быть крайне аккуратным - вокруг линзы не должно быть засветов, иначе проектор для дома, своими руками сделанный, не будет качественно показывать изображение.

Внутри коробки помещается телефон. Экран гаджета обязательно должен быть направлен «лицом» к линзе. Чтобы мобильный телефон случайно не сместился в сторону, лучше использовать специальную подставку или держатель (например, автомобильный на присосках). Таким образом, мы изготовили проектор своими руками из телефона и картонной коробки из-под обуви.

Как будет происходить воспроизведение файлов?

Все очень просто - изображение с мобильного телефона проецируется через увеличительное стекло на стену. Вам удастся увеличить экран в десятки раз, при этом сохранить истинное качество изображений.

Напоследок отметим несколько нюансов по установке мобильного телефона. Из уроков физики мы знаем, что изображение, проходящее через увеличительное стекло, получается перевернутым. В связи с этим телефон в коробке должен быть повернут на 180 градусов. А для регулировки четкости изображения достаточно подвигать экран мобильника задней стенки коробки, тем самым настраивая нужный фокус.

Делаем проектор своими руками из коробки - способ №2

Аналогично первому случаю здесь нам потребуется проделать небольшое отверстие. Чтобы оно в центральной части коробки по диаметру было на несколько сантиметров меньше самой увеличительной линзы, нужно заранее расчертить ее место крепления. Для этого снаружи емкости прикладывается линза, и по ней при помощи маркера или же мягкого карандаша рисуется прямоугольник. Внутри получившегося изображения вычерчивается еще одна фигурка, однако здесь нужно отступить на пару сантиметров внутрь. Кстати, прямоугольник можно вычертить по контурам банковской карты. Линза надежно закрепляется на передней панели коробки.

Здесь нужно учесть, что рифленая часть увеличительной линзы должна быть размещена торцевой частью внутрь емкости. После закрепления лупы коробка складывается и закрывается. Внешний вид такого проектора вряд ли кому понравится, поэтому после окончательной его сборки рекомендуется его покрасить темной краской из баллончика.

Как закрепляется источник изображения в коробке?

Если в качестве источника данных вы используете планшет, то для его крепления вам достаточно подготовить несколько толстых книг либо устойчивую коробку, имеющую размеры, равные габаритам гаджета. Для того чтобы закрепить устройство в перевернутом состоянии (для корректного отображения информации), дополнительно используются тонкие резинки. Ежели источником изображения был выбран ноутбук, то в данном случае ни толстые книги, ни коробка не помогут удержать его в таком состоянии. Поэтому для закрепления такого компьютера в задней стенке коробки вырезается еще одно отверстие.

Его размеры должны соответствовать длине и ширине дисплея ноутбука. Далее компьютер переворачивается на 180 градусов и кладется клавиатурой вверх на крышку коробки. Лучше всего, чтобы стенки проектора были не картонными, а хотя бы фанерными.

И напоследок пару слов о яркости. Ее мы настраиваем на максимум, чтобы изображение отображалось максимально четко и качественно. Итак, мы выяснили, как сделать проектор своими руками и как правильно настаивать источники изображения в коробке.

Это был прорыв в «рукоделии». Статья, опубликованная на русском языке, которая подробно описывала процесс построения проектора у себя дома на базе оверхеда. Хотя раньше я и натыкался на французский сайт AllInBox.com, но до конца недооценивал найденную информацию.

После прочтения статьи на русском языке и «въезда» в сущность процесса было найдено еще несколько ресурсов по теме.

Конференция iXBT.com «Проектор для домашнего кинотеатра своими руками », на тот момент один из самых теоретически подкованных форумов по теме. Там обсуждалась теория, практиков были единицы, но теоретики рьяно строили свои виртуальные проекторы. Это хорошая школа для начинающих. Правда сегодня там уже более 130 страниц и перечитать их одним залпом очень трудно. Советую взять тетрадку и ручку, чтобы конспектировать, т.к. материала очень много, идеи очень интересные.

Уже упоминавшийся французский сайт AllInBox . Отличнейший сайт полностью посвященный проекторостроению. Огромная галерея готовых проектов, теория, ссылки, ежедневное обновление, в общем класс.

Один из русскоязычных ресурсов посвященный проекторостроению - сайт «Самодельный LCD проектор для домашнего кинотеатра» . Отличный русскоязычный ресурс, отлично описана теория, галерея готовых проектов, форум, все по теме. Респект и уважуха авторам ресурса.

Теория была изучена досконально, как казалось тогда, но сам процесс изготовления постоянно откладывался, то тема была заброшена, сначала из-за нехватки средств, потом времени, потом из-за других проектов.

Вначале зимы 2006 года, после очередного падения Оси и глобального реинстала и чистки машины, наткнулся я на папку «Кинотеатр» в своих закладках, и опять загорелся темой. Теория была повторена буквально за несколько дней, и началась суровая практика проекторостроения.

Сначала немного теории

Наш проектор ничем не отличается от обычного «проекционного аппарата», который мы все изучали в школе на уроках физики. Проекционный аппарат - оптическое устройство, формирующее оптические изображения объектов на рассеивающей поверхности, служащей экраном. По способу освещения объекта различают диаскопический, эпископический и эпидиаскопический проекционные аппараты. В нашем случае (в диаскопическом) проекционном аппарате (диапроекторе) изображение на экране создаётся световыми лучами, проходящими сквозь прозрачный объект (в нашем случае через LCD матрицу).

Диаскопические проекционный аппарат: 1 — источник света, 2 — конденсор, 3 - объект (LCD панель), 4 — объектив, 5 — экран.

В нашем случае «источник света» это осветительная система, состоящая из металгалидной лампы, сферического рефлектора и конденсатора. Металгалидная лампа, при своей небольшой мощности дает очень мощный световой поток, плюс обеспечивает температуру цвета, которую не могут обеспечить галогенные лампы. Плюс длительность работы около 10000 часов, при этом она не сгорает, как галогенка, а просто теряет яркость. Сферический отражатель который стоит за лампой и отражает свет идущий в противоположную сторону от LCD матрицы.
Сегодня некоторые энтузиасты в качестве источника света используют светодиоды, и получают неплохие результаты. http://www.allinbox.com/DARTG_BOX/DARTG_BOX.htm очень достойный проект на светодиодах.

«Конденсор» в нашем случае это две линзы Френеля. Это как обычная линза только плоская, за счет того, что ее сферическая поверхность находится в одной плоскости в виде канавок.

«Объект» в нашем случае это матрица от обычного LCD монитора или телевизора. Она работает на просвет.

«Объектив» - триплет. Объектив из двух выпуклых и одной вогнутой линзы для исправления аббераций (искажения такие).

«Экран» - самодельный экран из банерной ткани.

В целом свет от металлогалогеновой лампы через конденсаторную линзу, проходит через первую Френель, проходит через матрицу, получая при этом информацию о цвете каждого пикселя. Затем проходит через вторую Френель, собираясь в объектив. Проходит через объектив и формирует на экране изображение. В моем случае между второй Френелью и объективом стоит зеркало, чтобы повернуть свет на 90 град.

Так-же существуют такие вопросы как корпус, охлаждение, механизм фокусировки, таймер задержки выключения охлаждения, эти и другие вопросы мы рассмотрим по ходу работы над проектом.

А вообще место для полета фантазии огромное, и самое главное разобраться в принципе его работы, а остальное дело техники. В указанных выше источниках можно найти море информации по теории проекторостроения, а так же много практических реализаций проекта, можно подсмотреть как сделаны (установлены, какие использованы) те или иные компоненты системы.
Огромнейшая галерея готовых проектов на сайте AllInBox http://www.allinbox.com/allinbox2007.htm - и это только за этот год.

Принятие решения

Сначала нужно определится с выбором комплектующих, то есть диагональ матрицы, мощность лампы, тип объектива и т.п. После взвешивания всех «за» и «против», было принято решение: Матрица - 15”, Лампа 250Вт, Объектив с Люмьенлаба под 15” матрицу, все остальное по ходу.

Для принятия положительного решения по постройке проектора была составлена смета, которая по ходу реализации корректировалась. Перед началом строительства она составляла чуть меньше $400. Реально снизилась за счет приобретения б/у монитора. Так что будем говорить что проектор обошелся в $350.

Расходы по постройке:

ИТОГО:	1665,525
Наименование детали	Цена, грн.	Коментарий
Рефлектор		миска из полированной нержавейки



Держатель лампы (патрон)		Патрон Е40
Конденсатор		28 мкф 250 В
Кабель питания		От монитора 15 XEROX
Конденсатор (оптич.)		Кондер Ф120мм+70мм
		1 гриль под вентиль 80 мм
Корпус светоблока		Алюминий
УФ-ИК фильтр
		S15 kit + доставка
Матрица ЖК
Контроллер+Инвертор+БП
Кейстоун механизм		2 шпильки + 48 гаек
Объектив		S15 kit + доставка
механизм фокусировки		Салазка мебельная+Труба ПВХ+мотор
		ПВХ 4 мм 1000х3000

Вентиляторы		4 вентилей Д 80 мм
БП для вентиляторов		БП12В+детали на таймер
Рамки для крепления френелей и матрицы		Алюминий
		обычное из стеклорезки+смывка
Рамка для зеркала		Алюминий
		Банерная ткань ЭкоБанер
Механизм сворачивания экрана		Мотор от принтера и редуктор Д219
Электрофурнитура		Кнопки+Клемники+Провода
Предохратитель на 6А		Держатель+предохранитель
		Болты+гайки+заклепки
Кабель VGA 6м.		Соеденитель VGAtoVGA

После составления сметы была разработана 3D модель, которая подтолкнула к использованию шпилек и принципу крепления объектива.

Для построения модели так-же использовался калькулятор, написанный французами и предназначенный для расчета расстояний между компонентами системы. http://allinbox.free.fr/Programmes/calculeimagev3.rar

Результат вычислений показан на рисунке:

Практическая реализация

Итак, после моральной подготовки к реализации проекта и принятия окончательного решения, которое произошло спонтанно, настало время покупок комплектующих.

Первое что нужно было купить это линзы Френеля, ЖК монитор и объектив компонент, который сделать самому невозможно, и составляют самую затратную статью в проекте.

Продавцов Френелей очень немного, я бы даже сказал мега-немного. Самый главный Lumenlab.com - америкосы, азиаты - это сайт 3Dlens.com, Французы Izzotek.com, Отечественный piskovatsky.narod.ru - сайт Олега Писковацкого aka Paramon5. Можно конечно еще привести в пример немцев - exclusiv-online.com, там много комплектухи для проекторов с небольшими матрицами.

Так как изначально было принято решение строить проектор на 15” матрице и использовать заточенный объектив, было решено Френели и объектив заказать на Люмьенлабе. С оформлением заказа никаких проблем не было, был куплен S15 кит, который включал в себя 2 Френели и Триплет. Оплата картой Visa, доставка службой USPS (америкосовская почта). Доставка две недели, и вот коробка получена, открываем, все на месте, запаковано отлично, ничего не разбилось.

Следующая покупка ЖК монитор. Новый монитор покупать не хотелось, чтобы его курочить (извлекать матрицу), поэтому выбор пал на технику Second Hand, которой вдоволь можно найти на аукционе eBay.com. Покупка монитора происходила очень долго, во-первых, из-за отсутствия опыта работы на данном аукционе, а во-вторых, из-за того, что выбрал для себя бюджет в $80 для покупки монитора. Через месяц общения с аукционом, понимания принципов его работы, стало ясно, что за такую цену купить нормальный 15” ЖК монитор нельзя (был грустный опыт приобретения за $30 с доставкой, якобы матрицы с контроллером от монитора, тока приехала матрица разбитая в щепки).

Бюджет был определен в $100 +/-$10 и все пошло на поправку. За $67+$40 (доставка) был приобретен отличный монитор Xerox. В приличном состоянии, полностью рабочий. Доставка заняла 9 дней.

Во время движения по направлению к Украине Френелей и Монитора, были куплены Лампа, патрон, ПРА (пускорегулирующая аппаратура) для лампы. Металлогалагенная лампа из разряда газоразрядных, в ней нет нити накаливания, в ней газ, закачанный в горелку, светится при прохождении через него дуги электрического разряда. Поэтому к лампе нужен дроссель а так же ИЗУ (блок розжига). Все продается в магазине, который торгует лампами и светильниками. Была куплена Китайская лампа Deluxe на 250 Вт, 5800Lm, 4800K а так же дроссель и ИЗУшка.

Лампа была выбрана изначально недорогая для проведения экспериментов и начала работ, сегодня ее нужно заменить на металогалогеновую с керамической горелкой. У таких ламп больше световой поток.

В качестве механизма крепления рамок, для возможности их регулировки, были выбраны резьбовые шпильки М6. Их понадобилось 2 м. или 4 по 0.5 м.

Далее, светоблок собран на пластине из алюминия. Кронштейн для крепления патрона имеет возможности регулировки позиции лампы. Сферический отражатель куплен на барахолке, скорее всего от какого-то оверхеда. Он закреплен при помощи шпильки М3 и алюминиевых пластинок.

Конденсатор (конденсаторная линза) вообще отдельная история. Было много и разных, все лопаются, из-за высокой температуры, так как находятся очень близко к лампе. Сейчас стоит 120мм конденсатор от кинопроектора, но и он лопнул. На изображение это практически не сказывается.

Все это чудо светотехники естественно отцентровано и находится в миске из нержавейки. Сначала одна только миска являлась рефлектором, так делают многие иностранцы. Но миска в качестве рефлектора мягко говоря, как сито в качестве ведра. Поэтому был установлен нормальный сферический рефлектор, а миска стала выполнять другую функцию, эволюционировала в тепловой экран. Она не дает теплу нагревать стенки корпуса.

Над светоблоком стоит теплофильтр из К-стекла. От пропускает свет и не дает теплу повредить матрицу. Матрица очень нежное существо, она работает при температуре ниже 60 град. При более высоких температурах она ничего не показывает, коричневеет и умирает. Стекло закреплено при помощи уголков сделанных из того-же алюминия.

Рамки для Френелей и матрицы были изготовлены из листового алюминия толщиной 1.5мм. Все резалось на полоски электролобзиком и собиралось на заклепках.

Матрица

Матрица от ЖК монитора будет формировать изображение нашего проектора. Для этого нужно извлечь именно рабочее стекло матрицы, при этом не повредив гибкие шлейфы приклеенные к нему, иначе ей крышка. Из всего монитора нам понадобится «стекло» с контроллером, контроллер монитора и блок питания. Лампы подсветки матрицы и инвертор для их питания нам не пригодится.
Разборку монитора лучше производить в спокойной обстановке, но чистом столе без посторонних предметов. Все винты, которые будет выкручены по ходу разборки луче складывать в какую-нибудь коробку, чтобы они не попали на рабочую поверхность стола и Вы не повредили рабочую поверхность монитора.

Итак, берем наш монитор, переворачиваем его, и выкручиваем все винты, которые можно выкрутить. Естественно после этого корпус монитора не откроется, так как он имеет замки по периметру. В нашем случае можно действовать грубо, но все-же лучше, если вскрытие корпуса произойдет более цивилизовано.

Под задней крышкой обнаруживается плата управления или контроллер монитора и инвертор питания ламп подсветки матриц. В некоторых моделях мониторов еще есть блок питания, а в некоторых он совмещен с инвертором. В моем же случае блок питания внешний.

Аккуратно, отсоединяем все провода, соединяющие платы между собой. Лучше предварительно записать или сфотографировать соединения, чтобы потом не искать, что куда подключается.

Платы крепятся к шасси монитора, шасси нам тоже не понадобится, поэтому снимаем плату контролера монитора и плату с кнопочками. Хотя некоторые творцы используют полностью шасси с платами, закрепляя его внутри корпуса.

Раскручиваем все болтики, которые возможно. В верхней части матрицы, куда подсоединяется шлейф есть контроллер матрицы, прикрытый крышкой. Убираем эту крышку. Сам контролер привинчен к алюминиевому корпусу матрицы, отвинчиваем его. В некоторых матрицах есть еще одна плата расположенная по боковой стороне матрицы, соединенная шлейфом с основной. Если она есть, откручиваем и ее. Шлейф естественно отсоединяем. Затем аккуратно отгибаем на шлейфах контроллер за пределы корпуса матрицы. Вот именно с эти шлейфами нужно быть предельно аккуратно, т.к. они приклеены к стеклу и плате контроллера, при их обрыве, ВСЕ, конец.

Но все это богатство можно использовать в моддинге — лампа с холодным катодом, кусок светорассеивающего акрила, инвертор питания лампы. Можно сделать какую-нибудь светящуюся подставку, или просто использовать лампу для подсветки внутренностей корпуса.

После извлечения подсветки должна остаться одна рамка, в которой находится рабочее стекло матрицы. Вот это стекло с прикрепленными контроллерами и будет вносить в световой поток информацию о цвете каждого пикселя (формировать изображение).

Матрица закреплена на рамке, и прикреплена к ней при помощи мебельных направляющих для стекла. Они имеют небольшой зазор, что не дает ей сломаться, когда ее привинчивают. Сначала были установлены направляющие, а затем в нее вставлена матрица.

Контроллер матрицы закреплен на перпендикулярной подставке из акрила, которая крепится к шпилькам. Оно может и лучше, чтобы она крепилась к рамке, но в моем случае так было проще.

Матрица находится между двух Френелей. Хотя иногда соединяют две Френели вместе, а матрицу располагают над Френелями. Первая, так называемая ламповая Френель, с меньшим фокусным расстоянием (220мм.). Лампа находится практически у нее в фокусе и по теории свет после прохождения через нее идет параллельным пучком размером с Френель.

К рамке она прикручена при помощи самодельных держателей. Хотя можно было купить держатель для зеркала, которые используются при производстве мебели.

Вторая Френель, находится за матрицей, имеет фокусное расстояние 310 мм. На рамке закреплена также как и первая. Она находится под углом, это механическая коррекция трапеции. Дело в том, что если установить проектор не ровно перпендикулярно экрану, а ниже, то геометрия изображения нарушится, возникнет так называемая «трапеция», верхняя сторона шире чем нижняя. Установка второй Френели под углом, компенсирует трапецию.

Следующий компонент системы при выбранной компоновке, это зеркало. Рамка для зеркала сделана из алюминия, элементы позволяющие регулировать, положение и наклон зеркала, сделаны из 3мм акрила. В нем проще фрезеровать пазы. Акрил к алюминию прикреплен при помощи все тех же заклепок.

Зеркало было куплено в обычной стеклорезке, но для подобных вещей нужно использовать зеркала с внешним отражающим слоем. После первых тестов, было принято решение переделать существующее, обычное зеркало в «правильное» с внешним отражающим слоем. Для этого на рынке была куплена смывка для старой краски «Смывка ВЛ-1». С ее помощью был смыт защитный слой на обратной стороне стекла, затем все это вымыто водой с мылом. Получилось зеркало, которое отражало с обоих сторон.

В обычном зеркале свет проходит через стекло, отражается от отражающего слоя, второй раз проходит через стекло, при этом отражаясь и от поверхности стекла, поэтому изображение двоится. При использовании внешнего отражающего слоя двоения нет.

Последний компонент (в описании, а не по значимости) оптической системы проектора это объектив. Объектив покупной с ЛюмьенЛаба, но многие используют отечественные объективы производства СССР.

Объектив закреплен на кольце из ПВХ, которое вклеено в отрезок 100мм трубы для канализации. С двух сторон трубы прикреплены телескопические направляющие (из мебельной фурнитуры), которые я укоротил, т.к. большой ход не нужен.

Направляющие привинчены к опорам, которые держат объектив напротив центра зеркала.

Объектив перемещается по направляющим, тем самым фокусируя изображение на экране. Для этого используется мотор с редуктором. Редуктор самодельный, набранный из различных шестеренок, поворотная планка из акрила.

Зеркало находится под углом 45град. к потоку света, чтобы свет поворачивался на 90 град.

В некоторых местах рамка зеркала и опора объектива усилены, путем создания Т-образного профиля. Все соединения - уголки, заклепки.
По диагонали с 3-х сторон установлены распорки, которые придают шасси жесткости.

Центрирование всех оптических компонентов, лампы, френелей, зеркала, объектива проводились при помощи лазерной указки. Внизу около лампы между шпильками по диагонали были натянуты нитки, и вверху выше верхней Френели. Лампа была выставлена в центр по пересечению ниток. Затем было выставлено зеркало, так, чтобы при взгляде в объектив на лампу, верхняя и нижняя нитка сливались. Потом указкой светили в центр объектива и окончательно выставлялись все компоненты, чтобы луч проходил сквозь пересечения ниток в центр лампы.

Электрическая часть

Электрическая часть проектора состоит из схемы включения лампы, в нашем случае металлогалагенной, и схемы включения системы охлаждения матрицы и лампы, в нашем случае вентиляторов.
Схема включения лампы указана на ИЗУ:

А остальное дело фантазии. Можно просто подключить вентиляторы к блоку питания монитора, можно сделать отдельный блок питания. Я решил сделать отдельный блок питания с таймером, который бы позволял при отключении ламп и матрицы еще некоторое время обдувать их. Точно отмерять время нет смысла, 10мин+/-50% хватит вполне, поэтому была выбрана простейшая схема времязадающей цепочки.

Полную схему проектора воссоздать сложно, примерно это так:

Блок имеет свой трансформатор (дежурное питание). Причем только трансформатор и диодную сборку. Кнопка включения (ON) с фиксацией. При ее включении напряжение поступает на реле, которое включает лампу и матрицу, а так же подает +12 на таймер запуска вентиляторов. При отключении кнопки «ON», реле вентиляторов остается включенным, так как его держит напряжение заряда конденсатора в базе транзистора, конденсатор медленно разряжается и примерно через 10 мин, вентиляторы выключаются.

На шасси монитора установлен разъем питания и во входной цепи стоит предохранитель на 5А и выключатель

Кроме кнопки включения есть еще кнопка продления на 10 мин. работы вентиляторов, кнопки управления объективом (фокусировкой), и световая индикация работы лампы, вентиляторов, и дежурного режима.

Все контрольные кнопки и лампы выведены на отдельную панель управления.

Контроллер монитора закреплен за зеркалом на акриловой пластине и соединен с контроллером матрицы.

Питается от блока питания монитора, который нужно тоже закрепить в корпусе. Лучшего места ему не нашлось.

Также на шасси проектора, появился VGA разъем, который соединен с контроллером посредством самодельного кабеля.

ПРА для лампы находится внизу, т.к. дроссель весит добрых 3 кило.

В связи с этим нижняя алюминиевая пластина была прикручена к пластине из ДСП.

Корпус

После сбора шасси все это дело было несколько раз испытано. Как я уже говорил, было переделано зеркало, была несколько раз заменена конденсаторная линза, т.к. постоянно лопалась, а потом у него появился корпус. Корпус из ПВХ, вспененного, толщиной 4мм. Многие делают из ДСП, я ничего не имею против ДСП, но ПВХ очень удобный в работе материал. Режется канцелярским ножом, клеится диффузным клеем, очень легко сверлится, гнется, в общем, чудо-материал. У рекламщиков был приобретен целый лист. Раскрой листа шел без каких либо чертежей, на лету выдумывалась конфигурация и реализация бедующего корпуса.

Корпус получился из 2-х частей. Первая: это правая сторона, перед и верх, а вторая: левая сторона и зад.

В правой стене были закреплены 4 вентилятора, которые создают движение воздуха внутри корпуса. Так как лампа выделяет много тепла, ее нужно эффективно охлаждать,
была выбрана следующая схема, два 80мм. вентилятора стоят напротив матрицы и втягивают воздух внутрь корпуса, обдувая при этом матрицу и Френели. Воздух доходит до противоположной стенки корпуса, в которой вырезана щель, сквозь которую он попадает в нижнюю часть корпуса, в ламповый отсек где стоят два таких же вентилятора, которые вытягивают воздух из корпуса. Таким образом, происходит быстрый воздухообмен, и матрица не перегревается.

Там-же можно увидеть ребра жесткости вклеенные с обратной стороны корпуса.

Корпус прикреплен к нижней доске из ДСП при помощи винтов.

Между собой части корпуса соединяются тоже при помощи винтов.

На левой стороне установлена панель управления. Закреплена она при помощи хомута из ПВХ.

Экран

Экран можно купить готовый, но можно и сделать самому. Понадобится банерная ткань, только матовая а не глянцевая, и черная самоклейка. Вместо банерной ткани лучше использовать тентовую, материал тот-же но поплотнее, на нем меньше образуется складок. Можно и лучше натянуть ткань на деревянную раму. Но при нехватке места, можно сделать и сворачивающийся экран.

На белой банерной ткани делается окантовка из черной самоклейки, тоже матовой. Черная окантовка дает субъективное повышение контраста, выделяет черный цвет.

Я делал убирающийся экран. Банер и окантовкой был закреплен на деревянном бруске со скругленными углами. Крепление - мелкие сапожные гвоздики на расстоянии 5 см.

Ширина экрана 2300 мм. В торцы вставлены отрезки шпильки М6. При помощи алюминиевых уголков экран прибит к потолку. Для крепления использовались анкера диам. 8мм.

На одной из сторон разместился редуктор от двигателя Д219-П1. А в качестве мотора был выбран 12В двигатель постоянного тока от принтера. Он закреплен при помощи акрилового кольца и шпилек М3.

Мощности без проблем хватает, чтобы опускать и поднимать экран.

Ну в общем, вроде все. И напоследок несколько фоток с результатами.

В темноте:

При включенной лампе на 60Вт.

Удачи и счастливого моддинга.

Каждая из частей проекционного аппарата это отдельная история со многим количеством вопросов.

Проекционный аппарат (в обиходе - проектор) - это оптико-механический прибор, с помощью которого на экран проецируется изображение с плоских освещенных объектов. Его устройство зависит от целей, для которых аппарат предназначен (просмотр обычных слайдов либо видео-контента в высоком разрешении), и используемой технологии проецирования изображения. Однако конструкция простейших образцов не отличается повышенной сложностью. Поэтому, чтобы получить своеобразный домашний кинотеатр, вполне реально собрать проектор своими руками. А как это сделать – описано в материале ниже.

Принцип действия мультимедийных проекторов

Еще совсем недавно на отечественном рынке можно было встретить проекторы, использующие для проецирования свет:

проходящий сквозь прозрачный объект (слайды, пленки) - диапроекторы (диаскопы);

отраженный от непрозрачного объекта (страница книги и пр.) - эпипроекторы (эпископы);

проходящий сквозь постоянно движущиеся кадры на прозрачной кинопленке - кинопроекторы.

Существовали и универсальные модели, с помощью которых можно было проецировать на экран изображение как с непрозрачных, так и с прозрачных объектов. Их называют эпидиапроекторами (эпидиаскопами). Однако с развитием цифровых технологий на смену этим проекторам пришли мультимедийные проекционные аппараты, успешно конкурирующие на рынке с современными телевизорами Smart TV в сегменте домашних кинотеатров.

Современный мультимедийный проектор представляет собой небольшую приставку, с помощью которой можно воспроизвести на большом экране изображение, полученное от различных цифровых устройств (видеокамера, DVD-проигрыватель, USB-носитель и др) . Сегодня различают два вида мультимедийных проекторов, работа которых базируется на использовании разных цифровых технологий. Изображение в них получается посредством светового потока:

отражающегося через цветофильтры от матрицы из управляемых микроскопических зеркал - DLP (DMD)-технология;
проходящего сквозь прозрачную матрицу из жидкокристаллических элементов - LCD-технология.

Конструктивно мультимедийные проекторы представляют собой достаточно сложные приборы, в которых синхронно функционируют оптические, электронные и механические узлы , обладающие высокоточными техническими параметрами.

На заметку! Проекторы, работающие с использованием технологии DLP (DMD) обеспечивают высококонтастное изображение с оптимальной цветопередачей, а LCD - отличаются высокой яркостью изображения и насыщенностью цветов.

Как самостоятельно собрать проектор

Соорудить высококачественный мультимедийный проекционный аппарат в домашних условиях практически невозможно. При этом собрать своими руками проектор простейшей конструкции вполне по силам человеку, обладающему базовыми знаниями в области электроники и навыками проведения электромонтажных работ.

Прежде, чем приступить к сборке домашнего проектора, необходимо определиться, как именно он будет использоваться . Например, если:

с помощью проектора будут демонстрироваться мультики для ребенка, то можно изготовить простейший мини-проектор даже из телефона;
необходимо получить цветовые эффекты при прослушивании музыкальных треков (цветомузыка), то понадобится самодельный лазерный проектор;
возникнет желание удивить близких чем-то необычным, то можно самому сделать простой голографический проектор.

Простейший проектор

Самый простой видеопроектор можно сделать, из смартфона и линзы, способной обеспечить 10-кратное увеличение. Для этого дополнительно следует подготовить коробку из твердого картона, а из инструментов понадобятся:

нож канцелярский;
карандаш типа «Конструктор» твердостью 2М;
изолента, силиконовый клей или клеевой пистолет;
большая скрепка.

Важно! При прохождении светового потока через линзу изображение переворачивается на 180°. Поэтому в мобильное устройство необходимо загрузить специальное приложение, которое позволяет переворачивать изображение на его экране. Например, для сотовых телефонов, работающих с использованием ОС Android, чаще всего устанавливают приложение Ultimate Rotation Control.

Изготовление деталей и сборку проектора из коробки и лупы осуществляют в следующем порядке.

Совет! Желательно сделать на задней стенке коробки отверстие для подключения кабелей от зарядного устройства и USB-переходника, с помощью которого можно будет подсоединить к смартфону флеш-память.

Простое 3D-проекционное устройство можно изготовить из мобильного телефона и усеченной пластмассовой пирамиды с габаритными размерами:

основание, мм - 60х60;
малый (усеченный) квадрат, мм - 10х10;
высота, мм - 45.

ЗD-проектор базируется на конструкции, изготовление которой описывалось выше. Теперь, если закачать в память мобильного устройства специальные голографические видеотреки, установить в центр его дисплея перевернутую пирамиду и включить воспроизведение записанных видеороликов, то полученным изображением можно будет удивить зрителей. Особенно это касается людей старшего поколения.

Проекционный аппарат на базе устройства для слайдов

Качественное изображение можно получить и без лупы. В этом случае для создания самодельного устройства понадобится диапроектор для слайдов, которые проецируются с листа белой бумаги размером 210х297 мм (формат А4). Преимущество этого проектора заключается в том, что все оптические узлы собраны и отрегулированы в заводских условиях, и пользователю остается озаботиться только поиском источника изображения .

Лучше всего с трансляцией фото- или видео-контента справится матрица из планшета 10.1 (217х136 мм). Правда, для этого ее необходимо будет аккуратно демонтировать из корпуса, не нарушив при этом работоспособности гаджета. Установив матрицу в проектор, ее подключают к планшету, который в данном случае выступает в качестве источника изображения, и включают диапроектор. Наилучшее изображение получается, если использовать диапроектор, просвечивающий слайд (в нашем случае матрицу). Если диапроектор для проецирования изображения использует отраженный пучок света, то качество картинки будет заметно хуже.

Можно сделать аналогичный проекционный аппарат на основе диапроектора для просмотра слайдов меньшего размера. Для этого понадобятся матрица из телефона или МР-видеоплеера, которые помещаются в окошко для слайдов.

Гобо-проекция

Для получения оригинальных движущихся картинок диапроектор вместо матрицы оснащают наборами специальных гобо-линз , которые легко изготовить своими руками. В качестве источника света в этом случае можно использовать проектор из фильмоскопа. Такой вариант (гобо-проекция) чаще всего используется при проведении различного рода презентаций.

Примечание: гобо-линза - проекционный фильтр (трафарет, кадр), который устанавливается перед источником света.

Проектор для домашнего кинотеатра

Достаточно часто любителей кино отпугивают высокие цены на комплект оборудования, который необходим для организации домашнего кинотеатра. В этом случае можно попробовать изготовить достаточно хороший проектор самостоятельно, взяв за основу мощный светодиод и ЖК-матрицу от компьютерного монитора или из ноутбука . Дело это далеко не простое и требует инженерных знаний в области оптического приборостроения. Придется дома разрабатывать чертежи необходимых деталей, проводить регулировку оптических блоков и т. д.

Кроме того, понадобится ряд комплектующих изделий, среди которых:

линза Френеля с фокусным расстоянием 220 мм;
линза Френеля с фокусным расстоянием 317 мм;
объектив 80мм/1:4/ФР=320;
промежуточные линзы (конденсор);
2 вентилятора с блоками питания и управления;
светодиод мощностью не меньше 100 Вт с радиатором и драйвером;
ЖК-матрица размером не менее 15″ и разрешением не хуже 1024х768;
дистанционный пульт управления монитором (через Wi-Fi).

Чертежи корпусных деталей к такому проектору придется разрабатывать самостоятельно и заказывать их изготовление на стороне либо также, применяя собственные способности и умения. Установка комплектующих в собранный корпус должна осуществляться в соответствии с приведенной схемой таким образом, чтобы свет по экрану распределялся равномерно.

Внимание! Все расстояния между оптическими элементами проектора определяются опытным путем.

Для людей, которые обладают достаточными навыками, подкрепленными знаниями, и собираются самостоятельно изготовить проектор в домашних условиях, есть ряд рекомендаций от мастеров, которые имеют опыт в подобном производстве.

На многочисленных сайтах Интернет-сообщества приведено большое количество самых разнообразных конструкций, изготовленных из подручных материалов (которые без труда можно найти в любом жилище) с инструкциями и отзывами людей, воспользовавшихся советами. Ну а целесообразность и экономическую обоснованность подобных поделок каждый определяет самостоятельно, исходя из собственных возможностей и умений.

В завершении следует обратить внимание, что аккуратно собранный и правильно отрегулированный проектор позволит получить достаточно качественное изображение на экране, расположенном на расстоянии 4-х метров от аппарата. При этом диагональ кадра на выходе составит 100″. Это вполне приемлемое решение если не для просмотра видео в максимальном разрешении, то, как минимум, для совместного семейного времяпровождения за интересным фильмом.

Шаг 1: Как работают проекторы для смартфонов

Есть два основных типа проекторов. Все они идут со своими особенностями, сильными и слабыми сторонами, но большинство работает на технологиях LCD и DLP. LCD — более старая технология, но это не значит, что она становится устаревшей. LCD значит жидкокристаллический дисплей. То, как он отображает картинку на экране — увлекательно и не так сложно, как вы могли себе представить.

Лампочка настроена на пропускание довольно мощного света через призму. Призма разбивает свет на его составные цвета, а они отправляются сквозь маленькие ЖК-экраны. Сами экраны посылают сигналы, проходящие в определенных местоположениях пикселей. Затем свет проецируется через объектив на экран, где изображения можно увидеть человеческим глазом. DLP, Digital Light Processing, или Цифровая обработка света, немного сложнее.

На этот раз свет проходит через вращающееся цветовое колесо, располагающееся на чипе, который оснащён сотнями тысяч крошечных зеркал. Зеркала выключаются или включаются электронными импульсами в соответствии с необходимостью на этот момент времени. Хотя одновременно отображается только один цвет, другой следует за ним так быстро, что кажется, будто основные цвета смешиваются до нужного цвета.

Кажется, что изображение светится постоянно, когда на самом деле его маленькие части постоянно мерцают. Эта технология была разработана Texas Instruments и основана на более старой технологии, которая использовалась для цветного телевидения в 1950-х годах. Знать разницу между этими двумя типами проекторов для телефонов может быть важно, так как ЖК-дисплей считается лучше для статических или высококонтрастных изображений. DLP, с его более яркими цветами, считается более подходящим для видео.

Известно, что некоторые DLP-проекторы проявляют эффект радуги. Это может произойти, когда белые объекты движутся на темном фоне, в это время можно увидеть небольшие тени красного, синего или зеленого. Большинство современных DLP-проекторов преодолели эту проблему с помощью нескольких чипов и более высоких скоростей вращения цветного колеса.

Шаг 2: Вещи, которые нам понадобятся

Материалы:

Увеличивающая линза (лупа)
Пенопластовая панель
Смартфон
Клей-карандаш
Клей ПВА
Обувная коробка

Инструменты:

Хобби-нож
Пистолет для горячего клея
Нож для резки
Ножовка
Линейка

Шаг 3: Срежьте ручку с лупы

Аккуратно срежьте ручку с лупы при помощи ножовки.

Шаг 4: Усиливаем коробку

Усильте коробку, проклеив створки и углы.

Шаг 5: Дайте клею высохнуть

Но не увлекайтесь слишком, нескольких минут вполне хватит.

Шаг 6: Определяем положение линзы

Поставьте коробку в вертикальное положение. Поместите линзу сверху и отцентруйте. При помощи карандаша обведите круг по контуру линзы.

Шаг 7: Вырезаем ровный круг

Если у вас есть насадка с лезвием на циркуль — вы можете с лёгкостью вырезать идеальных круг, иначе постарайтесь сделать его максимально ровным.

Шаг 8: Выдавливаем вырезанную часть

Надавите на неё. Удовлетворение практически такое же, как от лопания пупырки.

Шаг 9: Позиционируем линзу

Перед тем как приклеить линзу, выровняйте её ровно по отверстию.

Шаг 10: Приклеиваем линзу

Шаг 11: Срезаем лишний картон с крышки

После того, как вы наденете на коробку крышку, она может закрыть часть линзы (это зависит от габаритов коробки). Возьмите вырезанный круг и используйте его как лекало для того, чтобы вычертить и вырезать нужный кусок крышки.