Как создать фокальную точку на фотографии. Контровое освещение при фотосъемке

Все мы много раз в жизни видели рассветы и закаты. Порой солнце робко подсвечивает лишь несколько отдельных облачков или полоску над горизонтом. Порой загорается всё небо от края до края, и сердце замирает от изумления. Каждый, кто пытался запечатлеть на свою камеру такие моменты, знает, насколько сложно передать всю красоту заката. В этой статье я попытался систематизировать знания, необходимые для успешной съёмки рассветов и закатов.

Фазы режимного времени

Сам по себе закат длится обычно всего несколько минут, и является частью так называемого «режимного времени», когда солнечный свет наиболее мягкий и благоприятный для съёмки сюжетов с естественным освещением. Рассмотрим основные фазы режимного времени. Для простоты я буду говорить только про закаты, для рассветов всё аналогично, только фазы режимного времени идут в обратном порядке.

Как известно, полуденный свет – белый, очень жёсткий (если рассматривать летнее время на средней широте). По мере того, как солнце приближается к горизонту, его лучи проходят всё большую толщу атмосферы, и свет постепенно становится теплее. Момент, когда свет существенно меняет свою температуру по сравнению с полуднем, можно считать началом режимного времени. Как правило, это примерно час до захода солнца. Это время хорошо подходит для съёмки сюжетов, в которых главный объект (например, горная вершина или здание) освещён со стороны. Свет ещё достаточно яркий, так что можно снимать с рук, если вы забыли прихватить с собой штатив.

Главное здание МГУ (Москва), освещённое со стороны мягким светом заходящего солнца. ISO100 12мм f/11 1/2.5с, панорама из 2 горизонтальных кадров

Далее свет становится всё теплее - сначала оранжевым, потом красным, а потом чёрным (когда солнце заходит за горизонт). Зайдя за горизонт, наше светило перестаёт освещать земные объекты, зато может очень эффектно подсветить облака. Это время для съёмки в контровом свете, когда камера направлена примерно туда, где зашло солнце. Света уже мало, с рук снимать ещё можно, но получить при этом резкий кадр достаточно сложно.

Здание РАН (Москва), съёмка в контровом свете незадолго до захода солнца за горизонт. ISO100 11мм f/8 1/20с

После заката, когда облака «гаснут», наступают сумерки. Обычно это время ничем не примечательно. Света совсем мало и выдержка может достигать десятков секунд (особенно при использовании фильтров), что делает невозможной съёмку с рук. Но не спешите сворачивать свою технику. Потому что иногда в сумерках начинается настоящее волшебство - вода в озере успокаивается, небо начинает тлеть фиолетовым светом, и кажется, что всё вокруг наполняется необыкновенным спокойствием и гармонией.

Вечерние сумерки на Среднемультинском озере, Алтай. 30-секундная выдержка позволила сгладить небольшую рябь на воде, сделав работу более спокойной. Цвета настоящие. ISO200 20мм f/8 30с, панорама из 2 горизонтальных кадров

Особенности съёмки в режимное время

Одной из основных проблем при съёмке в режимное время является нехватка света. Как следствие, при съёмке с рук многие кадры могут получаться нерезкими из-за «шевелёнки». Ситуация осложняется при использовании светофильтров (например, поляризационного или градиентного фильтров), которые могут увеличить необходимую выдержку в несколько раз. Единственное эффективное решение проблемы - использовать штатив. Если штатива нет, можно попробовать положить камеру на какую-нибудь твёрдую поверхность; например, так снята следующая панорама (здесь камера лежала на гранитной плите):

Панорама заката в Парке Победы (Москва), отражение в гранитной плите.

Основная проблема при съёмке закатов и рассветов - большой динамический диапазон (ДД) снимаемой сцены. ДД зависит от направление съёмки: максимальный в контровом свете (камера направлена на заходящее солнце) и минимальный в противоположном направлении. Современные зеркальные камеры, как правило, легко справляются с ДД сцены при съёмке сюжетов с боковым освещением. Но для этого вам нужно снимать в RAW и уметь точно выставлять экспозицию. Формат RAW хранит значительно больше информации (по сравнению с JPG, например) и позволяет в некоторой степени «вытянуть» небольшие пересветы и недосветы при обработке.

Ошибка в определении экспозиции может привести к потере информации и появлению на снимке серьёзных «недосветов» или «пересветов», даже при съёмке в RAW. Поэтому я рекомендую снимать в ручном режиме (M), чтобы избежать ошибок автоматики камеры.

В этом нет ничего сложного. Ставите камеру на штатив; выставляете минимальное значение ISO; выставляете такую диафрагму, чтобы хватало глубины резкости (как правило, f/5.6…f/11); выставляете выдержку по автоматике камеры. Даже в ручном режиме в зеркальных камерах работает автоматический экспозамер - загляните в видоискатель и вы увидите полоску с цифрами -3,2,1,0,1,2,3+, а над ней риску, – это и есть экспонометр (в вашей камере он может выглядеть по-другому):

Если риска над «0», то выставленная вами выдержка совпадает с той, что выбрала автоматика камеры. Если риска смещена в сторону отрицательных/положительных чисел, то камера считает, что выдержка слишком короткая/длинная соответственно. Вначале выставляете выдержку таким образом, чтобы риска была над «0». Затем делаете тестовый кадр и смотрите на его гистограмму. Если гистограмма сильно смещена влево, то увеличиваете выдержку, если вправо - то уменьшаете. Делаете следующий тестовый кадр и снова смотрите на гистограмму. И так до тех пор, пока вы не получите кадр с хорошей гистограммой, без пересветов и недосветов.

Не забывайте следить за гистограммой отдельных каналов! При съёмке в режимное время может быть пересвет (клиппинг) в отдельных каналах при отсутствии пересветов по яркости. Это приводит к искажению цветопередачи. При съёмке закатов/рассветов часто бывает клиппинг в красном канале, в сумерках – в синем канале.

Пример клиппинга в красном канале при незначительном общем пересвете

Съёмка с брекетингом

В случае контрового света ситуация с динамическим диапазоном как правило сложнее. Может получиться так, что при любой выдержке в кадре есть пересветы или недосветы - камера не справляется со слишком большим динамическим диапазоном. В этом случае можно снимать с брекетингом по экспозиции. В качестве примера, приведу исходные кадры показанного выше заката, снятые с выдержкой 1/80, 1/40, 1/20, 1/10 и 1/5 с:

Здесь в верхних кадрах есть недосветы, а в нижних - пересветы. Я совместил эти кадры, наложив их в виде слоёв с масками в Photoshop, так что в итоговой работе (см. выше) нет ни пересветов, ни недосветов. Этот метод называется «тонмаппинг», о нём я подробно расскажу в одной из будущих статей.

Съёмка с брекетингом может быть полезна, даже если вы не умеете делать тонмаппинг. Если вы немного ошиблись при определении выдержки, вы всегда можете быть уверены, что хотя бы один из кадров брекетинга получился с верной выдержкой. Кроме того, возможно в будущем вы научитесь делать тонмаппинг, и тогда сможете вернуться к снятому ранее закату.

Съёмка с градиентными фильтрами

В некоторых случаях ДД сцены можно уменьшить, используя градиентные фильтры.

Градиентные фильтры Singh-ray (4×6”)

Такие фильтры позволяют притемнить часть изображения. Например, если верхняя часть изображения значительно светлее нижней части:

При съёмке без фильтра значительная часть неба получилась пересвеченной

то с помощью градиентного фильтра можно притемнить верхнюю часть, так что на снимке не будет пересветов:

Для съёмки этого кадра использовался нейтрально серый градиентный фильтр на 3 стопа с мягкой границей. Озеро Светлое, природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 20мм f/11 1/15с

Градиентный фильтр в ряде случаев позволяет снять сцену одним кадром, без брекетинга. В этом вся прелесть таких фильтров: одно нажатие на кнопку затвора, минимум обработки, и в результате получается очень естественная фотография. Тем не менее, градиентные фильтры не являются панацеей. В случае более-менее сложной границы между тёмными и светлыми областями сцены, градиентник затемнит не только светлую область, но и тёмную. Это хорошо видно на приведённых в этом разделе снимках, где вместе с небом градиентник затемнил и горы.

Если вы не знаете с чего начать, купите один нейтрально серый градиентный фильтр на 2 стопа с мягкой границей (см. левый фильтр на фото выше). Он будет полезен в 90% сюжетов, и при этом не будет виден на снимках (в том смысле, что снимок будет смотреться совершенно естественно). Фильтры на 3-4 стопа нужны значительно реже, и с ними можно легко переборщить, слишком сильно затемнив верхнюю часть кадра. Фильтры на 1 стоп, как правило, совершенно бесполезны.

Солнце в кадре

Фотография раннего утра или позднего вечера может стать значительно интереснее и динамичнее, если включить солнце в композицию. Вот несколько простых советов, которые помогут сделать ваш кадр лучше.

Затем в Photoshop можно наложить один кадр на другой с маской, избавившись таким образом от бликов:

Рассвет на реке Поперечная Мульта, Алтай (в этом месте река течёт под камнями). Здесь наложено два кадра с одинаковой экспозицией (см. выше) для избавления от бликов. Затем наложен кадр с меньшей выдержкой для избавления от пересветов в небе. Все кадры сняты на f/22, когда солнце только выглянуло из-за горы. ISO100 20мм f/22 0.4с

Тут есть одна сложность - солнце может значительно снижать контраст всего кадра в целом, а поэтому простое наложение кадров не получится, т.к. они будут сильно различаться по контрасту. Этой проблемы можно избежать, если снимать в момент захода солнце за какой-нибудь объект (например, за дерево, гору или здание), когда большая часть солнечного диска закрыта этим объектом. Тогда наложение пройдёт безболезненно.

Момент равновесия

Съёмка заката в городе имеет свои особенности. Большой город полон источников света - подсветка зданий, фонарные столбы, свет автомобильных фар, – и этот свет можно использовать, чтобы делать наиболее эффектные кадры. По мере захода солнца его свет постепенно ослабевает, освещение в городе при этом постепенно включается. Когда интенсивность солнечного и искусственного света примерно сравниваются (30-45 минут после захода солнца), наступает момент равновесия – оптимальное время для съёмки заката в городе. Это равновесие длится недолго, 5-10 минут. В это время динамический диапазон сцены минимальный, так что можно снимать без брекетинга по экспозиции.

Закат, 20 минут до момента равновесия, городская подсветка только начинает включаться. Из-за большого ДД значительная часть снимка получилась недоэкспонированной. ISO200 90мм f/11 4мин

В момент равновесия яркость естественной и искусственной подсветок уравнивается, ДД сцены минимален. Здесь один кадр, без брекетинга. ISO200 100мм f/16 2мин

Композиция

О композиции можно говорить много, это обширная тема, достойная отдельной статьи. Съёмка заката и рассвета не является особенной, здесь работают обычные правила построения композиции. Тем не менее, стоит рассмотреть распространённые ошибки.

Каким бы шикарным не был закат, не стоит делать небо главным объектом кадра. Главный объект должен быть земным, а закат должен лишь дополнять кадр, подчёркивая красоту этого объекта. Представьте, что заката нет, а вместо него – чистое голубое небо; кадр при этом должен остаться интересным, пусть и менее эффектным.

Распространённый среди любителей сюжет: снизу море, сверху закат. Как бы это не было красиво, сюжет крайне избитый. Совет тут простой - включите в композицию передний план, например, камни на берегу, пирс, лодку - что угодно, что кажется вам лично интересным. Направьте камеру так, чтобы горизонт был выше середины кадра - так вы акцентируете внимание на переднем плане, а не на закате.

Передний план делает фотографию значительно более выразительной. Озеро Светлое, природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 24мм f/16 3.2с

При съёмке силуэтов в контровом свете силуэт не должен доминировать - его площадь не должна превышать 30-40% кадра. Разумеется, форма силуэта должна быть интересной сама по себе.

Заходящее солнце за тремя шпилями: два кремлёвских и один гостиницы Украина. Один кадр, без обработки. ISO200 300мм f/8 1/4000с

Подготовка к съёмке

Рассмотрим, как можно подготовиться к съёмке в режимное время. Допустим, что сейчас месяц май, и вы захотели сделать снимок московского Кремля в режимное время. Для начала нужно изучить выбранный объект: найти его фотографии в Интернете и/или приехать в центр Москвы в любое удобное время и обойти его со всех сторон, выбрав интересные ракурсы. В случае Кремля один из самых эффектных (и популярных) ракурсов получается при съёмке с Патриаршего моста.

После того, как мы выбрали точку съёмки, открываем программу The Photographer’s Ephemeris и смотрим, годится ли эта точка для съёмки в режимное время. Ищем Патриарший мост на карте и ставим на него маркер. Программа показывает направление на восход/заход солнца и луны:

Как видно, направление на восход солнца примерно совпадает с направлением на Кремль (он находится под надписью «Moscow»), а это значит, что выбранный нами сюжет можно снимать на рассвете. Закат же будет гореть в другой стороне, поэтому приходить на этот мост на закате мы не будем. Теперь смотрим, в какое время восходит солнце. Допустим, сейчас 1 мая. В программе на панели справа показывается время восхода и захода наших светил. В данном случае солнце восходит в 5:46.

Как мы уже знаем, снимок получится наиболее эффектным, если снимать его, когда облака уже подсвечены пробуждающимся солнцем, а подсветка Кремля ещё не выключилась (момент равновесия), это примерно 40 минут до восхода солнца. Понятно, что прийти на точку съёмки нужно немного пораньше, скажем в 4:45. Осталось только дождаться хорошей погоды и найти в себе силы встать в 4 часа утра. Скорее всего, придётся приезжать на выбранное место несколько раз, прежде чем удастся поймать красивый рассвет, но оно того стоит.

Московский Кремль на рассвете, вид с Патриаршего моста. ISO200 50мм f/11 10с

Вряд ли вы захотите ограничиться одним сюжетом. Имеет смысл составить для себя список сюжетов, которые вы хотели бы снять, и с каждым из них проделать описанную процедуру - определить в какое время и при каких погодных условиях их можно снять. Этот список может выглядеть следующим образом:

Кремль, вид с Патриаршего моста - час до рассвета, нужны облака (весна, лето)
Кремль, вид с Б.Москворецкого моста - полчаса после захода солнца, нужны облака (середина весны, конец лета, начало осени)
МГУ, отражение в фонтане - полчаса после рассвета, после дождя (начало весны, начало осени)
и т.п.

После составления списка остаётся ждать подходящей погоды. Если вы снимаете на природе, то вам придётся честно ходить на выбранные точки каждый день в надежде поймать свет. А вот в городе ваша задача может быть значительно облегчена, поскольку человечество научилось более-менее точно предсказывать погоду, во всяком случае, на день вперёд. На мой взгляд, самый точный и подробный прогноз погоды даёт сервис Intellicast. Если прогноз говорит, что в режимное время будет 20-80% облаков (столбик «Clouds»), то в этот день есть хорошая вероятность красивого света. А если за пару часов до заката обещают грозу, то идти нужно обязательно, поскольку световое шоу может быть просто грандиозным, главное не забыть взять зонтик.

Самые удачные кадры, как скажет большинство фотографов, получаются на закате и рассвете. Мы взяли на вооружение опыт профессиональных фотографов-пейзажистов и собрали все их рекомендации по съемке на закате в одну Магистратуру Nikon. Итак, сегодня вам помогут раз и навсегда научиться ловить последние (или первые) солнечные лучи фотографы Влад Соколовский, Станислав Савин, Сергей Рыжков, Александр Атоян, Вадим Малышев и Евгений Жмак.

И, как обычно, объявляем конкурс в рамках Магистратуры: ждем ваши самые лучшие закаты и рассветы в комментариях! Наши эксперты выберут победителя, и мы подарим ему фирменные призы от Nikon! Также будем рады увидеть в комментариях ваши дополнения к советам.

Напоминаем, что от одного участника мы ждем до 7 фото с указанием используемой при съемке техники. На конкурс принимаются работы, снятые на Nikon. И не забывайте добавлять нас в друзья !

Ни для кого не секрет, что утренние и вечерние часы (так называемое «режимное время», «golden hour») наиболее удачны для пейзажной съемки. И, на самом деле, нет нужды пытаться снять красивый пейзаж в совершенно не режимное время (если, конечно, у вас нет определенной творческой задумки или же погода все-таки благоприятствует этому).

«Золотой час» - это промежуток времени в первый час после восхода солнца и в последний час перед его заходом. В это время небо еще имеет красивый красновато-золотой оттенок (вследствие чего и появилось название этого времени съемки).
Чем ближе солнце к горизонту, тем мягче и рассеяннее свет; меньшая вероятность получить недо- или переэкспонированный кадр; при правильно выбранной точке съемки менее контрастные, но длинные тени придают кадрам дополнительный объем и выгодно подчеркивают рельеф.

Осенью, когда солнце поднимается относительно невысоко над горизонтом, этот период несколько увеличивается, что дает дополнительное время и шансы сделать удачный кадр.

Мне больше нравится съемка на закате: на рассвете солнце все-таки встает достаточно быстро, а вот на закате оно садится медленнее, и к тому же есть шанс застать последний фееричный “пых”.

Но, помимо возможностей увидеть красивый закат или рассвет, наша задача состоит в том, чтобы успеть его запечатлеть. И есть небольшие, но, на мой взгляд, полезные рекомендации на этот счет. Постараюсь перечислить их по максимуму.

1. Для определения времени, наиболее удачного для съемки в вашем регионе, можно воспользоваться сайтом http://www.golden-hour.com , http://www.timeanddate.com/sun или же схожим приложением для мобильных устройств. К сожалению, ни один ресурс вам достоверно не подскажет, будет ли в этот день красивый закат или рассвет. Это своего рода лотерея.

2. Зачастую утром воздух более чист и прозрачен, нежели вечером (понятно, что природные явления типа тумана не в счет). К вечеру в атмосфере может появиться дымка, по разным причинам.

3. Необходимо заранее приехать на точку съемки, если вы не досконально знаете местность. Когда солнце начнет всходить или заходить, поздно будет метаться в поисках удачного ракурса. Если есть возможность - попытаться ознакомиться с предполагаемым местом съемки по чужим кадрам.

Иногда время самого удачного света исчисляется несколькими минутами! И к этому моменту вы твердо должны знать, откуда можно сделать наиболее удачный снимок. Ну а если у вас на примете имеется несколько удачных, на ваш взгляд, ракурсов - придется даже побегать:)

Но если вы уверены, что выбрали наиболее выгодный ракурс, - стойте до конца! Во-первых, постоянно будет меняться свет, температура, сочетания облаков и прочее. И в итоге могут получиться совершенно различные вариации снимков. А во-вторых, уже после того, как вам кажется, что уже все, света больше не будет, может случиться последний «пых». На очень короткое время солнце освещает небо, свет от неба падает на землю. Иногда это выглядит просто фантастически. К сожалению, я в своей жизни пропустил два таких момента. Оба они произошли в Закарпатье.

4. Очень важна техническая часть: съемка в RAW, знание различных настроек камеры и умение быстро изменить баланс белого (я снимаю всегда с ручной настройкой ББ через LiveView), использование режима съемки с брекетингом (ни для кого не секрет, что даже на рассвете или закате все равно существует достаточно сильный перепад яркости в снимаемой сцене). Помимо эксповилки, очень пригодятся при контровом свете градиентные нейтрально-серые фильтры (главное - не переборщить с их плотностью). И, конечно же, штатив. На закате света будет становиться все меньше, выдержки удлиняются, ну и для съемки с эксповилкой он просто необходим. На рассвете вы начнете съемку с достаточно длинных выдержек, где также необходим штатив. Без него вам придется «задирать» ISO, что в конечном итоге плохо скажется на качестве изображения.

6. Ярко выраженные лучи появляются по мере зажатия диафрагмы. Чем больше диафрагменное число, тем сильнее видны лучи. Но не стоит забывать о таком понятии, как дифракция. Все должно быть в меру. Количество лучей у солнца равно количеству лепестков диафрагмы объектива (если у объектива их парное количество). Если у объектива непарное количество лепестков диафрагмы, количество лучей умножается на два.

7. Если вы снимаете закат или рассвет в достаточно труднодоступном месте (например, на возвышенности), откуда (или куда) вам надо будет дойти обратно до машины/лагеря, не поленитесь заранее позаботиться об одежде и иметь с собой фонарик. На самом деле, фонарик - вещь очень полезная, а временами просто необходимая. Передвигаться без него в сумерках по горной тропе, пусть даже и несложной, весьма проблематично.

И немного примеров с краткими пояснениями и параметрами съемки.

Соловецкие острова, вечер.
Тот самый случай, когда был действительно удачный для съемки свет. Очень мягкий, теплый. Удалось снять и фронтальный ракурс Соловецкого монастыря, и его же с обратной стороны в контровом свете с часто меняющимися оттенками неба.
Диафрагма: f/8
Выдержка: 30
ISO: 400
Фокусное расстояние: 26 mm
Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/10
Выдержка: 30
ISO: 560
Фокусное расстояние: 29 mm
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S VR NIKKOR 16-35mm f/4G ED
Нейтрально-серый фильтр ND1000x

И это же место через непродолжительное время (к разговору про смену оттенков).
Диафрагма: f/8
Выдержка: 61
ISO: 560
Фокусное расстояние: 29 mm
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S VR NIKKOR 16-35mm f/4G ED
Нейтрально-серый фильтр ND1000x

Южная Чехия, съемка на закате. Тени выгодно подчеркивают рельеф местности, мягкий свет помогает выделить отдельные участки кадра. И все вместе придает объем и зрелищность. Ну, а третий снимок - именно мягкий закатный свет помог на стадии съемки тонально разграничить верхнюю и нижнюю части кадра.
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/400
ISO: 400
Фокусное расстояние: 220 mm
Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/400
ISO: 400
Фокусное расстояние: 360 mm
Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/125
ISO: 400
Фокусное расстояние: 320 mm
Камера: Nikon D610

Про последний «пых». Был вечер как вечер, вялотекущий, с совершенно невзрачным небом. Солнце уже зашло за гору, я, не питая большой надежды, но для очистки совести задержался на пирсе. И внезапно небо начало разгораться. Успел сделать всего несколько кадров на длинной выдержке. Кстати, на скалы «Три сестры», «Верблюд» и «Черепаха», которые обычно тут снимают, свет, к сожалению, так и не попал, и небо за ними по-прежнему оставалось «лысым».
Диафрагма: f/9
Выдержка: 110
ISO: 400
Фокусное расстояние: 16 mm
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S VR NIKKOR 16-35mm f/4G ED
Нейтрально-серый фильтр ND1000x

Карпаты, Горганский хребет.
Диафрагма: f/10
Выдержка: 30
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 mm
Камера: Nikon D7000

Высокие Татры. Место было известно, точка съемки тоже. Оставалось ждать и надеяться.
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/15
ISO: 200
Фокусное расстояние: 24 mm
Камера: Nikon D610
Объектив: 24-120mm f/4G ED VR AF-S NIKKOR

Беларусь. Использование градиентного нейтрально-серого фильтра помогло сгладить перепад яркости и приглушить солнце. Ну и расположенное перед солнцем дерево также в какой-то мере положительно сказалось на отсутствии засветки.
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/125
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 mm
Камера: Nikon D90

Канака. Пример использования брекетинга при съемке.
Диафрагма: f/8
Выдержка: 0.6
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 mm
Камера: Nikon D90
Градиентный серый фильтр 4х

Кабаний перевал. Приехали на совершенно незнакомое место съемки специально вечером, что позволило заранее присмотреться к ракурсам.
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/15
ISO: 100
Фокусное расстояние: 11 mm
Камера: Nikon D90
Градиентный серый фильтр 4х
Градиентный нейтрально-серый фильтр 4х + эксповилка из трех кадров

Станислав Савин ( sav_in ):

Закат - любимое время съёмки для большинства фотографов. Будь то пейзажист или фотограф-портретист - тёплый закатный свет привносит волшебное настроение в любой кадр.

1. Многие фотографы, особенно начинающие, боятся снимать против солнца. Связано это с тем, что закатное солнце, направленное в объектив, неизбежно даёт блики, снижая контраст и ухудшая техническое качество изображения. Но лично для меня солнце в объективе – вовсе не враг, а скорее, наоборот, дополнительное средство выразительности, которое можно эффектно использовать. Более того, порой я специально стараюсь усилить блики. В некоторых изображениях они помогают добавить воздуха в кадр и естественности.

Камера: Nikon D800

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

2. Усилить блики, как правило, помогает градиентный светофильтр, который, помимо своей основной цели - затемнения неба, дает возможность добавить в кадр блики, в силу наличия царапинок на своей поверхности, которые неминуемо образуются в процессе его использования и начинают преломлять солнечные лучи. Интересного эффекта можно добиться, если немного брызнуть водой на фильтр.

Но гораздо чаще мы хотим получить «чистую» фотографию, без лишних бликов. В таком случае эффективным приёмом будет закрыть солнце каким-либо объектом, чтобы минимизировать преломление света в линзе объектива.

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

3. Блики солнца и умение их художественно использовать - это хорошо. Но никогда не забывайте постоянно крутить головой в поисках лучшего ракурса и сюжета. Порой самое интересное может разворачиваться именно за вашей спиной! Удачи и творческих успехов! :)

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Редкий пейзажный фотограф не стремится в своих работах отразить чарующую магию закатного света. Заход солнца может преобразить любой ландшафт и окрасить небосвод в невероятные цвета. Но запечатлеть это прекрасное явление с помощью фотокамеры не всегда просто. Некоторыми приемами, которыми я пользуюсь как при съемке, так и при обработке изображений, я делюсь ниже.

1. Техника и параметры съемки

В любом жанре используемое оборудование играет важную, но не исключительную роль. Самая профессиональная камера не создает сама по себе хорошие кадры. Это под силу лишь самому фотографу, а оборудование помогает ему достичь технически качественного результата. Сегодня зеркальные камеры даже любительского уровня обладают весьма широкими возможностями, поэтому новичку не имеет смысла гнаться за топовыми моделями камеры. А вот без хорошего устойчивого штатива трудно себе представить пейзажную съемку. Я всегда использую минимальные значения ISO, средние значения диафрагмы и ручную фокусировку. Качество фотографии - обязательно RAW.

Диафрагма: f/9
Брекетинг выдержки. Для неба: 1/320. Для земли: 1/80
ISO: 200
Фокусное расстояние: 35 mm
Камера: Nikon D7100

2. Погода и состояние природы

Можно в совершенстве владеть всеми техническими приемами и самым лучшим оборудованием, но это ровным счетом ничего не даст, если нет хорошего света и сюжета. Чтобы снять хороший закат, порой необходимо запастись терпением и быть готовым потрудиться. Никогда не лишним будет смотреть прогноз погоды перед планированием своего путешествия. Но я обожаю природу главным образом за то, что она до конца не предсказуема, никогда не знаешь наверняка, что тебя ждет на съемке. Когда природа преподносит неожиданный сюрприз, важно успеть его запечатлеть и постараться передать атмосферу этого момента. Было сложно снимать приведенную ниже панораму: свет менялся буквально каждую секунду, а облака неслись над самой головой. Был риск, что кадры попросту не смогут сшиться из-за слишком динамичного неба и света. К тому же меня поливал несильный дождь, поэтому нелишним будет всегда иметь при себе сухие салфетки для протирания линзы от капель.

Панорама из 4 вертикальных кадров
Диафрагма: f/14

ISO: 100
Фокусное расстояние: 17 mm
Камера: Nikon D800

3. Контровой свет

Конечно же, в первую очередь хочется запечатлеть уходящее солнце и ту палитру красок, которая разливается по закатному небу. Тут фотограф сталкивается с проблемой узкого динамического диапазона (соотношение между максимальной и минимальной измеримой интенсивностью света), которым обладают фотокамеры. Поэтому я почти всегда снимаю с брекетингом выдержки, то есть делаю несколько кадров с определенным значением поправки эскпозиции. Чаще всего мне хватает двух кадров - одного для земли, а второго для неба. Затем оба кадра подвергаются дополнительной коррекции в Adobe Camera RAW.

Второй проблемой при съемке против света является наличие солнечных бликов или, как их называют, «зайчиков». Чем дешевле оптика, тем эта проблема значительней. При наличии бликов я делаю дополнительный кадр, закрыв солнце рукой, использую его для устранения бликов на основном кадре. Делаю так, потому что часто не удается качественно убрать блики в графическом редакторе.

Диафрагма: f/14
Брекетинг выдержки. Для неба: 1/8. Для земли: 1/1.6
ISO: 100
Фокусное расстояние: 17 mm
Камера: Nikon D800

4. Вертикальная панорама

При съемке не стоит забывать про динамический передний план, который к тому же прекрасно выглядит в лучах заходящего солнца. Для этого я часто прибегаю к съемке так называемых «верторам». Для их создания использую два или три горизонтальных кадра, которые затем сшиваю в один снимок, приближенный по формату к квадрату.

Диафрагма: f/13
Брекетинг выдержки. Для неба: 1/40. Для земли: 1/5
ISO: 200
Фокусное расстояние: 17 mm
Камера: Nikon D800

5. Не упускать шанс

Я стараюсь идти на съемку, если есть хоть малейшая надежда на просвет среди густых туч. Если набраться терпения и собрать все мужество в кулак, порой можно получить интересный результат:)

Панорама из 7 вертикальных кадров
Диафрагма: f/11
Брекетинг выдержки. Для неба: 1/20. Для земли: 1/2.5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 mm
Камера: Nikon D7100

6. Телеобъектив

Для пейзажной съемки чаще всего используется широкоугольный объектив. Но если вы хотите подчеркнуть формы и линии ландшафта, то без длиннофокусного объектива не обойтись. Незаменим он и при съемке солнечного диска, который вот-вот скроется за горизонтом.

Диафрагма: f/14
Выдержка: 1/10
ISO: 100
Фокусное расстояние: 70 mm
Камера: Nikon D800

7. Сумерки

Не стоит прятать камеру сразу после того как солнце скрылось. Еще некоторое время его лучи будут окрашивать облака в яркие цвета. И когда вам покажется, что уже все стихло и слишком темно, попробуйте сделать несколько кадров на длинных выдержках. Сумерки - прекрасное время для съемок, и камера способна хорошо передать едва уловимое для человеческого глаза зарево на горизонте и его отблески на земле.

Панорама из 2 горизонтальных кадров
Диафрагма: f/8
Брекетинг выдержки. Для неба: 10. Для земли: 30
ISO: 400
Фокусное расстояние: 17 mm
Камера: Nikon D800

1. Заранее выбрать место съемки

Этот совет, наверное, самый распространенный, но от этого не менее верный. Течение заката стремительно, как и игра вечерних красок, не стоит терять эти минуты на поиск удобной точки съемки и подходов к ней. Заранее определитесь с точкой съемки, сориентировавшись по сторонам света. Сейчас существует множество приложений, позволяющих вам определить время и направление заката. Приходить следует немного заранее.

Диафрагма: f/3.5
Выдержка: 1/320
ISO: 200
Камера: Nikon D810

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1250
ISO: 320
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

2. Смотреть по сторонам

Не всегда именно сам вид заходящего солнца является единственно достойным для съемки. В это режимное время пейзаж вокруг залит мягким теплым светом с длинными тенями, подчеркивающими рельеф. Осмотритесь по сторонам - возможно, прямо позади вас прекрасный сюжет.

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1250
ISO: 320
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/100
ISO: 200
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

3. Плохая погода может подарить уникальные краски и фактуру

Если на улице дождь, это еще не повод отчаиваться. Нередки случаи, когда именно на закате или перед ним дождь стихает, а разрывы облаков создают фантастические картины в окрашенном в закатные тона небе. Будьте всегда наготове.

Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/100
ISO: 640
Камера: Nikon D700

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/500
ISO: 320
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

4. Панорамы на закате с блокировкой экспозиции

При съемке заката методом панорамы стоит понимать, насколько различно будут освещены разные участки сцены. Для того чтобы сборка прошла успешно и ваша фотография выглядела естественно, пользуйтесь кнопкой блокировки экспозиции и фокуса. Определитесь с главным объектом съемки, проведите измерения по нему, а затем, заблокировав фокус и не меняя настроек, снимите все части панорамы.

Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/320
ISO: 200
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

5. Установка температуры вручную

Часто камера не распознает автоматически необходимую температуру света при съемках заката, не забудьте внести коррективы: как во время съемки, так и при цифровой «проявке» кадра в конвертере. Для сохранения большей свободы манипуляции и передачи всех нюансов световых переходов снимайте в nef с максимально возможной глубиной цвета.

Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/200
ISO: 160
Камера: Nikon D800
Объектив: AF Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED

Планы в закатных сценах имеют существенные различия по освещенности. Чтобы компенсировать провалы в тенях, используйте съемку с брекетингом или ручной эксповилкой при съемке со штатива, а затем объедините снимок в HDR.

Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/400
ISO: 500
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

7. Фильтры

Для съемки закатного пейзажа от фильтров чаще всего приходится избавляться. Верный пейзажный помощник, поляризационный фильтр, в данном случае никак не помогает и лишь съедает часть светового потока, притеняя картинку. Снимите с объектива все лишнее. Пожалуй, лишь градиентный фильтр может найти применение для выравнивания перепада освещенности между небом и землей.

Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/100
ISO: 640
Камера: Nikon D700
Объектив: AF NIKKOR 50mm f/1.8D
Нейтральный градиентный фильтр

Съемка с брекетингом
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/100
ISO: 400
Камера: Nikon D700
Объектив: AF NIKKOR 50mm f/1.8D

8. Стоит немного подождать

Не спешите уходить, как только солнце село за линию горизонта. Особенно если на небе множество разнообразных облаков. Существует вероятность, что именно сейчас они загорятся красно-золотыми красками, а все небо зальет алым цветом с характерными темными силуэтами переднего плана.

Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/400
ISO: 500
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/500
ISO: 500
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1600
ISO: 200
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

9. Съемка телеобъективом

Так случается, что удаленная часть закатного неба содержит в себе все для построения снимка. Съемка длиннофокусной оптикой позволяет сфокусировать все внимание на небольшом участке закатного неба. А также увеличить размер заходящего солнца.

Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/1250
ISO: 320
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

Московский Кремль на рассвете, вид с Патриаршего моста. ISO200 50мм f/11 10с

Все мы много раз в жизни видели рассветы и закаты. Порой солнце робко подсвечивает лишь несколько отдельных облачков или полоску над горизонтом. Порой загорается всё небо от края до края, и сердце замирает от изумления. Каждый, кто пытался запечатлеть на свою камеру такие моменты, знает, насколько сложно передать всю красоту заката. В этой статье я попытался систематизировать знания, необходимые для успешной съёмки рассветов и закатов.

Фазы режимного времени

Сам по себе закат длится обычно всего несколько минут, и является частью так называемого «режимного времени», когда солнечный свет наиболее мягкий и благоприятный для съёмки сюжетов с естественным освещением. Рассмотрим основные фазы режимного времени. Для простоты я буду говорить только про закаты, для рассветов всё аналогично, только фазы режимного времени идут в обратном порядке.

Как известно, полуденный свет — белый, очень жёсткий (если рассматривать летнее время на средней широте). По мере того, как солнце приближается к горизонту, его лучи проходят всё большую толщу атмосферы, и свет постепенно становится теплее. Момент, когда свет существенно меняет свою температуру по сравнению с полуднем, можно считать началом режимного времени. Как правило, это примерно час до захода солнца. Это время хорошо подходит для съёмки сюжетов, в которых главный объект (например, горная вершина или здание) освещён со стороны. Свет ещё достаточно яркий, так что можно снимать с рук, если вы забыли прихватить с собой штатив.

Далее свет становится всё теплее - сначала оранжевым, потом красным, а потом чёрным (когда солнце заходит за горизонт). Зайдя за горизонт, наше светило перестаёт освещать земные объекты, зато может очень эффектно подсветить облака. Это время для съёмки в контровом свете, когда камера направлена примерно туда, где зашло солнце. Света уже мало, с рук снимать ещё можно, но получить при этом резкий кадр достаточно сложно.

После заката, когда облака «гаснут», наступают сумерки. Обычно это время ничем не примечательно. Света совсем мало и выдержка может достигать десятков секунд (особенно при использовании фильтров), что делает невозможной съёмку с рук. Но не спешите сворачивать свою технику. Потому что иногда в сумерках начинается настоящее волшебство - вода в озере успокаивается, небо начинает тлеть фиолетовым светом, и кажется, что всё вокруг наполняется необыкновенным спокойствием и гармонией.

Особенности съёмки в режимное время

Одной из основных проблем при съёмке в режимное время является нехватка света. Как следствие, при съёмке с рук многие кадры могут получаться нерезкими из-за «шевелёнки». Ситуация осложняется при использовании светофильтров (например, поляризационного или градиентного фильтров), которые могут увеличить необходимую выдержку в несколько раз. Единственное эффективное решение проблемы - использовать штатив. Если штатива нет, можно попробовать положить камеру на какую-нибудь твёрдую поверхность; например, так снята следующая панорама (здесь камера лежала на гранитной плите):

Основная проблема при съёмке закатов и рассветов - большой динамический диапазон (ДД) снимаемой сцены. ДД зависит от направление съёмки: максимальный в контровом свете (камера направлена на заходящее солнце) и минимальный в противоположном направлении. Современные зеркальные камеры, как правило, легко справляются с ДД сцены при съёмке сюжетов с боковым освещением. Но для этого вам нужно снимать в RAW и уметь точно выставлять экспозицию. Формат RAW хранит значительно больше информации (по сравнению с JPG, например) и позволяет в некоторой степени «вытянуть» небольшие пересветы и недосветы при обработке.

Ошибка в определении экспозиции может привести к потере информации и появлению на снимке серьёзных «недосветов» или «пересветов», даже при съёмке в RAW. Поэтому я рекомендую снимать в ручном режиме (M), чтобы избежать ошибок автоматики камеры.

В этом нет ничего сложного. Ставите камеру на штатив; выставляете минимальное значение ISO; выставляете такую диафрагму, чтобы хватало глубины резкости (как правило, f/5.6…f/11); выставляете выдержку по автоматике камеры. Даже в ручном режиме в зеркальных камерах работает автоматический экспозамер - загляните в видоискатель и вы увидите полоску с цифрами -3,2,1,0,1,2,3+, а над ней риску, — это и есть экспонометр (в вашей камере он может выглядеть по-другому):

Если риска над «0», то выставленная вами выдержка совпадает с той, что выбрала автоматика камеры. Если риска смещена в сторону отрицательных/положительных чисел, то камера считает, что выдержка слишком короткая/длинная соответственно. Вначале выставляете выдержку таким образом, чтобы риска была над «0». Затем делаете тестовый кадр и смотрите на его гистограмму. Если гистограмма сильно смещена влево, то увеличиваете выдержку, если вправо - то уменьшаете. Делаете следующий тестовый кадр и снова смотрите на гистограмму. И так до тех пор, пока вы не получите кадр с хорошей гистограммой, без пересветов и недосветов. Более подробно о гистограмме можно почитать, например, .

Не забывайте следить за гистограммой отдельных каналов! При съёмке в режимное время может быть пересвет (клиппинг) в отдельных каналах при отсутствии пересветов по яркости. Это приводит к искажению цветопередачи. При съёмке закатов/рассветов часто бывает клиппинг в красном канале, в сумерках – в синем канале.

Пример клиппинга в красном канале при незначительном общем пересвете

Съёмка с брекетингом

В случае контрового света ситуация с динамическим диапазоном как правило сложнее. Может получиться так, что при любой выдержке в кадре есть пересветы или недосветы - камера не справляется со слишком большим динамическим диапазоном. В этом случае можно снимать с брекетингом по экспозиции. В качестве примера, приведу исходные кадры показанного выше заката, снятые с выдержкой 1/80, 1/40, 1/20, 1/10 и 1/5 с:

Здесь в верхних кадрах есть недосветы, а в нижних - пересветы. Я совместил эти кадры, наложив их в виде слоёв с масками в Photoshop, так что в итоговой работе (см. выше) нет ни пересветов, ни недосветов. Этот метод называется «тонмаппинг», о нём я подробно расскажу в одной из будущих статей.

Съёмка с брекетингом может быть полезна, даже если вы не умеете делать тонмаппинг. Если вы немного ошиблись при определении выдержки, вы всегда можете быть уверены, что хотя бы один из кадров брекетинга получился с верной выдержкой. Кроме того, возможно в будущем вы научитесь делать тонмаппинг, и тогда сможете вернуться к снятому ранее закату.

Съёмка с градиентными фильтрами

В некоторых случаях ДД сцены можно уменьшить, используя градиентные фильтры .

Градиентные фильтры Singh-ray (4×6”)

Такие фильтры позволяют притемнить часть изображения. Например, если верхняя часть изображения значительно светлее нижней части:

При съёмке без фильтра значительная часть неба получилась пересвеченной

то с помощью градиентного фильтра можно притемнить верхнюю часть, так что на снимке не будет пересветов:

Градиентный фильтр в ряде случаев позволяет снять сцену одним кадром, без брекетинга. В этом вся прелесть таких фильтров: одно нажатие на кнопку затвора, минимум обработки, и в результате получается очень естественная фотография. Тем не менее, градиентные фильтры не являются панацеей. В случае более-менее сложной границы между тёмными и светлыми областями сцены, градиентник затемнит не только светлую область, но и тёмную. Это хорошо видно на приведённых в этом разделе снимках, где вместе с небом градиентник затемнил и горы.

Если вы не знаете с чего начать, купите один нейтрально серый градиентный фильтр на 2 стопа с мягкой границей (см. левый фильтр на фото выше). Он будет полезен в 90% сюжетов, и при этом не будет виден на снимках (в том смысле, что снимок будет смотреться совершенно естественно). Фильтры на 3-4 стопа нужны значительно реже, и с ними можно легко переборщить, слишком сильно затемнив верхнюю часть кадра. Фильтры на 1 стоп, как правило, совершенно бесполезны.

Солнце в кадре

Фотография раннего утра или позднего вечера может стать значительно интереснее и динамичнее, если включить солнце в композицию. Вот несколько простых советов, которые помогут сделать ваш кадр лучше.

Затем в Photoshop можно наложить один кадр на другой с маской, избавившись таким образом от бликов:

Тут есть одна сложность - солнце может значительно снижать контраст всего кадра в целом, а поэтому простое наложение кадров не получится, т.к. они будут сильно различаться по контрасту. Этой проблемы можно избежать, если снимать в момент захода солнце за какой-нибудь объект (например, за дерево, гору или здание), когда большая часть солнечного диска закрыта этим объектом. Тогда наложение пройдёт безболезненно.

Момент равновесия

Съёмка заката в городе имеет свои особенности. Большой город полон источников света - подсветка зданий, фонарные столбы, свет автомобильных фар, — и этот свет можно использовать, чтобы делать наиболее эффектные кадры. По мере захода солнца его свет постепенно ослабевает, освещение в городе при этом постепенно включается. Когда интенсивность солнечного и искусственного света примерно сравниваются (30-45 минут после захода солнца), наступает момент равновесия – оптимальное время для съёмки заката в городе. Это равновесие длится недолго, 5-10 минут. В это время динамический диапазон сцены минимальный, так что можно снимать без брекетинга по экспозиции.

Композиция

О композиции можно говорить много, это обширная тема, достойная отдельной статьи. Съёмка заката и рассвета не является особенной, здесь работают обычные правила построения композиции. Тем не менее, стоит рассмотреть распространённые ошибки.

Каким бы шикарным не был закат, не стоит делать небо главным объектом кадра. Главный объект должен быть земным, а закат должен лишь дополнять кадр, подчёркивая красоту этого объекта. Представьте, что заката нет, а вместо него — чистое голубое небо; кадр при этом должен остаться интересным, пусть и менее эффектным.

Распространённый среди любителей сюжет: снизу море, сверху закат. Как бы это не было красиво, сюжет крайне избитый. Совет тут простой - включите в композицию передний план, например, камни на берегу, пирс, лодку - что угодно, что кажется вам лично интересным. Направьте камеру так, чтобы горизонт был выше середины кадра - так вы акцентируете внимание на переднем плане, а не на закате.

При съёмке силуэтов в контровом свете силуэт не должен доминировать - его площадь не должна превышать 30-40% кадра. Разумеется, форма силуэта должна быть интересной сама по себе.

Подготовка к съёмке

Рассмотрим, как можно подготовиться к съёмке в режимное время. Допустим, что сейчас месяц май, и вы захотели сделать снимок московского Кремля в режимное время. Для начала нужно изучить выбранный объект: найти его фотографии в Интернете и/или приехать в центр Москвы в любое удобное время и обойти его со всех сторон, выбрав интересные ракурсы. В случае Кремля один из самых эффектных (и популярных) ракурсов получается при съёмке с Патриаршего моста.

После того, как мы выбрали точку съёмки, открываем программу The Photographer’s Ephemeris и смотрим, годится ли эта точка для съёмки в режимное время. Ищем Патриарший мост на карте и ставим на него маркер. Программа показывает направление на восход/заход солнца и луны:

Как видно, направление на восход солнца примерно совпадает с направлением на Кремль (он находится под надписью «Moscow»), а это значит, что выбранный нами сюжет можно снимать на рассвете. Закат же будет гореть в другой стороне, поэтому приходить на этот мост на закате мы не будем. Теперь смотрим, в какое время восходит солнце. Допустим, сейчас 1 мая. В программе на панели справа показывается время восхода и захода наших светил. В данном случае солнце восходит в 5:46.

Как мы уже знаем, снимок получится наиболее эффектным, если снимать его, когда облака уже подсвечены пробуждающимся солнцем, а подсветка Кремля ещё не выключилась (момент равновесия), это примерно 40 минут до восхода солнца. Понятно, что прийти на точку съёмки нужно немного пораньше, скажем в 4:45. Осталось только дождаться хорошей погоды и найти в себе силы встать в 4 часа утра. Скорее всего, придётся приезжать на выбранное место несколько раз, прежде чем удастся поймать красивый рассвет, но оно того стоит.

Московский Кремль на рассвете, вид с Патриаршего моста. ISO200 50мм f/11 10с

Вряд ли вы захотите ограничиться одним сюжетом. Имеет смысл составить для себя список сюжетов, которые вы хотели бы снять, и с каждым из них проделать описанную процедуру - определить в какое время и при каких погодных условиях их можно снять. Этот список может выглядеть следующим образом:

Кремль, вид с Патриаршего моста - час до рассвета, нужны облака (весна, лето)
Кремль, вид с Б.Москворецкого моста - полчаса после захода солнца, нужны облака (середина весны, конец лета, начало осени)
МГУ, отражение в фонтане - полчаса после рассвета, после дождя (начало весны, начало осени)
и т.п.

После составления списка остаётся ждать подходящей погоды. Если вы снимаете на природе, то вам придётся честно ходить на выбранные точки каждый день в надежде поймать свет. А вот в городе ваша задача может быть значительно облегчена, поскольку человечество научилось более-менее точно предсказывать погоду, во всяком случае, на день вперёд. На мой взгляд, самый точный и подробный прогноз погоды даёт сервис Intellicast . Если прогноз говорит, что в режимное время будет 20-80% облаков (столбик «Clouds»), то в этот день есть хорошая вероятность красивого света. А если за пару часов до заката обещают грозу, то идти нужно обязательно, поскольку световое шоу может быть просто грандиозным, главное не забыть взять зонтик.

Пример прогноза погоды на сайте www.intellicast.com

Если не везёт с погодой

Красочные закаты бывают не каждый день. Если вы пришли снимать, а света нет, то не стоит расстраиваться. Во-первых, можно исследовать местность и попробовать найти интересные места для съёмки. Во-вторых, можно поискать сюжеты, не требующие хорошего света. Если небо ясное, можно попробовать снять сюжет с солнцем в кадре. В плотную облачность можно поискать сюжеты без неба. Например, в лесу можно фотографировать деревья, ручьи и речушки. Пусть сюжет будет не такой интересный, но зато вы не вернётесь со съёмки разочарованным. А значит, в следующий раз у вас будет сильнее мотивация вставать рано утром на съёмку рассвета.

Напомню, что контровым называется такое освещение, при котором главный источник света размещается за спиной вашей модели. Он необязательно должен располагаться по центру: свет вполне может быть немного сверху, снизу или сбоку, но он в любом случае должен быть направлен в сторону объектива. Дилетанты часто боятся съемки против света. Это вполне понятно, ведь в таком случае легко испортить кадр. Не зная тонкостей такой съемки, можно получить темное пятно на снимке, а вовсе не эффектный портрет .

Однако я попробую развеять ваши страхи и расскажу, как сделать контровой свет своим лучшим другом. При умелом использовании он способен окружить вашу модель или неживой объект съемки великолепным ореолом, а это смотрится необычно и волшебно.

Фотограф: Peter Nguyen.

В роли контрового освещения можно использовать не только солнечный свет, но и искусственный. Если вы используете 4 источника света, контровой нужно расположить непосредственно за объектом съемки – только не нужно путать его с фоновым. Он необходим не для того, чтобы подсветить фон , а для более выразительной съемки главного объекта.

В фильмах и в фотографии такой свет часто используют для того, чтобы создать невинный ангельский образ девушки. Дело в том, что если немного подсветить сзади распущенные волосы модели, они будут казаться более сияющими и пушистыми. При этом нужно следить за тем, чтобы основной источник света не попал в кадр, иначе на снимке появятся некрасивые блики – если, конечно, они не используются намеренно в качестве специального приема.

Также контровой свет в фотографии полезен тем, что позволяет выделить объект на фоне. Так, в театре прямой свет заставляет актеров и декорации казаться плоскими. Освещение сзади, наоборот, делает их выпуклыми и объемными.

Фотограф: Jasmine Star.

Если правильно использовать этот тип освещения, он придаст вашим снимкам глубину и трехмерность. Помните, что в фотографии объем достигается за счет теней. При прямом освещении их практически нет, при боковом ими очень сложно управлять.

Но если основной источник света размещается позади, все тени буквально в ваших руках. Для того чтобы сделать их длиннее или короче, вам достаточно лишь немного изменить свое положение: присесть, отойти подальше, наклонить фотоаппарат.

Хорошие снимки в контровом свете получатся у вас тогда, когда вы научитесь правильно его использовать. Проще всего задействовать вспышку . Тогда лицо вашей модели будет не менее ярким, чем фон, но при этом вы получите все преимущества подсветки сзади, о которых мы говорили выше. При этом нужно не пересветить портрет. Позаботьтесь об этом с помощью установки менее мощного импульса.

Также можно прикрыть саму вспышку бумажным листом или салфеткой белого цвета – они отлично выполняют функцию рассеивателя . Выполнив указанные манипуляции, вы предотвратите появление бликов на лице модели, сделаете свет мягким и ровным.

Фотограф: Noukka Signe.

Однако фотовспышка не всегда бывает под рукой, а в некоторых ситуациях она попросту бесполезна. Чтобы сделать качественные снимки в таком случае, нужно выставить правильные настройки камеры:

• Режим экспозамера лучше взять точечный. Тогда количество освещения будет замеряться по тому объекту, который находится в фокусе и который совпадает с точкой замера.
• Выберите экспокоррекцию с положительным значением. Это сделает более четкими попавшие в тень детали. Точную величину определите на месте, сделайте тестовые снимки с разными настройками коррекции и выберите наилучший.

Конечно, при съемке в контровом свете не стоит рассчитывать на получение яркого фона, плюс ко всему вылезут дефекты на снимке. Скорее всего, фон получится пересвечен, размыт, а отдельные его детали будут невидны. Однако это совершенно нормальное явление в некоторых случаях.

Фотограф: Phillip Schumacher.

Контровой свет можно использовать и для создания красиво очерченных силуэтов. В этом случае вам нужно будет максимально затенить объект съемки, а мелкие детали будут совсем неважны. Поэтому при создании силуэта вам не понадобятся указанные выше настройки замера и коррекции экспозиции.

Снимая силуэты, внимательно следите за их выразительностью. Если вы фотографируете одного человека, ему лучше повернуться в профиль. При съемке двух и более человек обязательно отслеживайте наличие свободного пространства между силуэтами: они не должны скрещиваться или накладываться друг на друга, сливаться.

Используем контровой свет при съемке пейзажей

Данное освещение используется не только в портретной съемке , но и в пейзажной (о ней я ). Если солнце светит прямо в ваш объектив, окружающая обстановка кажется завораживающей и волшебной. Особенно феерические фото можно сделать в тех случаях, когда солнце просвечивает из-за причудливых облаков. Такое необычное небо может стать чуть ли не главным объектом на снимке.

Фотограф: Nicolas Bouvier.

В контровом свете можно снять не только силуэт модели, но и силуэт любого природного объекта (дерева, крепкого грибочка, кленового листа). Сам объект будет максимально затемнен, а вокруг него получится святящийся контур. Это смотрится очень эффектно. При такой съемке желательно не допускать попадания солнца непосредственно в кадр. Пусть оно находится за объектом и создает волшебный ореол вокруг него.

Еще один вариант – сузить угол охвата, вывести солнце за поле вашего кадра. С помощью такого приема можно сфотографировать, например, паутину, которая без подсветки сзади была бы попросту незаметна. А еще обязательно поснимайте против солнца в тумане: в этом случае он будет светиться изнутри.

О съемке в туман мы поговорим в следующих статьях, поэтому советую подписаться на самые свежие рассылки этого блога!

Чем ближе солнце к горизонту (после рассвета или вечером), тем мягче и насыщеннее естественный свет. Когда солнце светит на предметы или людей сбоку, оно очерчивает вокруг них сияющий контур, который смотрится контрастно на приглушенном фоне. Воспользуйтесь этой природной особенностью и выйдите на фотоохоту ранним утром или на закате.

Фотограф: Ralph Carter.

Если есть возможность, побывайте на берегу водоема. Солнце, висящее над горизонтом, окрашивает водную рябь и волны в розовый, желтый и оранжевый цвета.

Контровой свет: основные сложности съемки

Чаще всего фотографы сталкиваются с такой бедой: камера буквально «слепнет» при съемке в контровом свете. Это происходит тогда, когда динамический диапазон аппарата слишком мал. В итоге снимки получаются либо пересвеченными, либо чересчур темными, словно сняты ночью (кстати, о ночной съемке ).

Однако эту проблему можно решить при помощи дальнейшей обработки фото. Используйте коррекцию света/тени в программе Photoshop или Lightroom, если вы часто сталкиваетесь с такой проблемой. И обязательно снимайте в RAW.

Еще одна сложность – появление на снимках некрасивых цветных пятен, или так называемых солнечных зайчиков. Они возникают тогда, когда яркий свет попадает прямо в объектив. Лучший вариант – вывести за кадр солнце или скорректировать направление искусственного источника освещения, а также использовать бленду для защиты от бликов.

Фотограф: Анатолий Черкас.

Хотя это возможно далеко не всегда, ведь солнце и само может быть одним из объектов съемки. Еще сложнее снимать облака, через которые пробивается солнечный свет: они только усиливают свечение.

Решить проблему «солнечных зайчиков» можно по-разному. Наиболее простой способ: используйте отрицательную коррекцию экспозиции при съемке, а затем дополнительно выравнивайте баланс света/тени в фоторедакторе. Есть путь посложнее: сделайте несколько снимков в режиме брекетинга, а затем объедините их в одно HDR изображение.

Довольно эффективным бывает частично прикрывать солнце другими объектами съемки. Например, попробуйте снять светило в ветвях деревьев, через листву – особенно красиво это смотрится осенью .

Фотограф: Lars van de Goor.

Также имейте в виду, что контровой свет зеркально отражается от поверхности, на которую падает. Поэтому чтобы избежать чересчур интенсивного свечения в кадре, можно немного изменить свое положение или угол наклона камеры.

Съемка портретов

Для фотосессии в контровом освещении на природе лучше всего выбрать утреннее или вечернее время. В эти часы солнце падает под небольшим углом, и свет получается мягким и не слепящим.

Если ваша модель – обладательница длинных развевающихся волос, а в день съемки ветрено, выберите для девушки такое положение, чтобы ветерок обдувал ее спереди. При этом солнце должно находиться за ее спиной, можно немного сбоку.

Фотограф: Peter Nguyen.

Правильно выставленный свет создает красивый сияющий контур вокруг волос. Чтобы его подчеркнуть, выберите для съемки темный фон. Пусть он будет хотя бы на несколько тонов темнее светящегося ореола. Нужный контраст можно создать, например, снимая модель летом на фоне зеленой густой листвы или темной стены здания.

Чтобы свет распределялся максимально равномерно, солнце должно быть либо полностью за спиной модели, либо немного в стороне. Экспериментальным путем попробуйте установить наиболее выигрышное положение источника освещения.

Фото на закате

На закате солнце и освещенный им небосвод служат фотографу не только источником контрового света, но и отличным цветом фона для съемки. Закатный свет не так ярок, как полуденный. Так что его легко можно перебить даже не самой мощной вспышкой . С помощью такого приема можно подсветить детали переднего плана.

Фотограф: Krista Campbell.

Есть и более сложный в исполнении вариант. Можно попробовать сделать лицо модели того же оттенка, что и закатное небо. Для этого нужна внешняя пыха, причем управлять ей нужно с фотоаппарата. Расположите такую вспышку поближе к модели, нацепите рассеиватель, накрутите светофильтр нужного цвета и сделайте серию снимков. Должно получиться впечатляюще.

Макросъемка

Режим макро – наиболее беспроблемный для работы с нашим тематическим освещением. Травинки, листья, цветы – все это феерически выглядит при подсветке сзади. А если естественного освещения нет, можно создать контровой свет и самому. В этом вам поможет внешняя вспышка. Расположите ее за объектом съемки и управляйте с фотоаппарата.

Фотограф: Магдалена Васичек.

Что ж, друзья, надеюсь, теперь контровой свет вас больше не пугает. Обязательно попробуйте поснимать в таком освещении на природе или в студии, а если такой опыт у вас уже был – делитесь им в комментариях.